Forum MG

Hello

Merci pour la photo. L'aiguille est au 2/3 et là je m'arrete pour refroidir un peu.
Oui en effet ca sent trés mauvais.
C'est une voiture dont je n aurai jamais profité. Elle n'avait jamais ete entretenue.
Merci

Hello,

J'ai refait test en la démarrant mais sans rouler .
Les radiateurs se mettent en marche au bout de 10-15 mn un peu avant que l'aiguille de T° eau n'atteigne le milieu. Puis la T° redescend un peu et 5 mn la T° monte au dessus du milieu et elle à tendance à caler si je veux l'avancer un peu ou la reculer.

Alors j'ai toujours le même niveau de liquide. Dommage qu'on puise pas mettre de vidéo sur le site.

J'ai essayé de brancher ma valise ODBII mais l'application n' a pas réussi à entrer en contact avec l'ECU de la voiture.

Y a t il quelqu'un qui eu une mésaventure similaire?
Merci

@henriiv si tu veux montrer une vidéo tu peux la mettre sur youtube et mettre le lien ici ^-^ c'est tip top.

si j'étais toi je regarderais le vase d’expansion, voir si il y à des bouillons et/ou de la maillo dans l'huile, tu peux aussi regarder si le radiateur et les durites à l'avant de la voiture sont chaudes (si non, problème de calorstat).

et enfin si vraiment tu le sent mal un test de joint de culasse ... ya que ça de sur à 100%


(ps :si j'ai dit de grosses bêtises merci de me corriger ^^ je suis loin d'avoir la science infuse)

Lorsque j'ai cassé mon joint de culasse sur mon ancienne TF, mon aiguille de de LDR faisait le yoyo entre le milieux et le haut avec de la fumée blanche et des dépôts blancs sur les 2 sorties d'échappement.

As-tu de la mayonnaise sur ta jauge à huile?

Constates-tu des odeurs de LRD en roulant?

Ce qui est bizarre c'est la perte de puissance...

henriiv a écrit :Hello

Merci pour la photo. L'aiguille est au 2/3 et là je m'arrete pour refroidir un peu.
Oui en effet ca sent trés mauvais.
C'est une voiture dont je n aurai jamais profité. Elle n'avait jamais ete entretenue.
Merci

2/3, c'est surchauffe. Stop, c'est STOP ! n'écoute pas ceux qui veulent te faire encore tourner ce moteur !
Va falloir vérifier un certain nombre de choses avant de re tourner la clé. Je te détaille demain ce qui me vient à l'esprit.

Hello,
Merci à vous pour vos commentaires.

Voici ma petite vidéo :
https://youtu.be/IxFo6GbI7Vg

A bientôt
David

Aïe aïe aïe... impossible de lire la vidéo...

oui
Voilà *SMS* mieux:
https://youtu.be/IxFo6GbI7Vg

merci

Hum.... de l'eau dans les cyclindres ? Si ce n'en est pas c'est bien imité.

Je précise que je peux me tromper. Et je l'espère de tout coeur !

hello

ou j y ai pensé mais j'ai toujours le meme niveau de liquide dans le vase .

David

Salut,
Il faut très peu d'eau pour produire de la vapeur. Comme il fait froid, la condensation ajoute un peu de vapeur supplémentaire. Il faut du temps pour le constater dans le vase.
S'il n'y a pas de mayo sur le bouchon (du dessus de la culasse) et sur la jauge, je pencherais donc pour une (des) fissure du JDC entre le circuit et un (des cylindres). ceci n'explique pas la variation de la température; seul un manque d'eau ou de l'air dans le LDR peu avoir cet effet.
Un petit peu d'eau dans un cylindre (ou plus) fait perdre de la puissance, et produit de la vapeur en continu. Beaucoup d'eau fait bloquer ou casser le moteur. Si tu as le goût du risque (collage du thermostat), tu peux essayer de mettre un additif de radiateur à base de silicate de soude.
Si tu testes l'anti-fuite de radiateur et que ça fonctionne (attention, c'est progressif et à t°), au début, il faut actionner régulièrement la commande de chauffage et faire tourner le moteur fréquemment jusqu'à température pour éviter leur collage. Si le type d'antifuite est hard il faut renouveler l'entièreté du LDR après quelques jours de roulage.

Pour la hausse de température, si le ventilo avant fonctionne normalement, je ne pense pas que le thermostat soit en cause. Par contre, une grosse bulle ou une entrée d'air dans le circuit (par un cylindre?), de même qu'une pompe à eau défectueuse peuvent produire cet effet.
Il faut purger, chauffage à fond à tous les purgeur sans oublier la "jiggle-valve" et plusieurs fois entre des roulages. Pour un changement de pompe, prévoir aussi la courroie de distribution.

Hello,
je ne testerais pas tout de suite l'anti-fuite. c'est une opération de dernier recours.

Ton premier problème, c'est le bouchon du radiateur. S'il tourne fou, il n'y a vraisemblablement pas de pression dans le circuit : ça occasionne un mauvais refroidissement et des points chauds dans le moteur.

Pour la fumée, oui c'est très certainement un tout petit peu de LDR dans les cylindres. Ca peut venir du joint de culasse, d'une mauvaise étanchéité des chemises (ce que je ne te souhaite pas, car c'est une très grosse intervention), d'une fissure dans le bloc ou la culasse, mais aussi et surtout du joint de collecteur d'admission (s'il y a surchauffe, c'est ce joint là qui prendra en premier, il est en contact avec la culasse, dont la régulation en température, contrairement au bloc, est uniquement assurée par le LDR et pas par l'huile).

La perte de puissance peut avoir diverses origines, mais la surchauffe peut très bien l'expliquer.

Donc : on commence par le refroidissement avec ce §*$##! bouchon de radiateur. Une fois le circuit bien étanche, il faudra faire une vrai grande purge d'air du circuit de refroidissement, avant, ça ne servirait à rien.

Hello Ntb699 et MaximeR

Merci pour vos recherches et vos analyses poussées.
Et je dois dire qu'elle m'inquiete c 'est évident.

Je vous apporte des informations complémentaires:

- je n'ai pas de traces de mayonnaise au niveau des 2 bouchons d'huile
- le niveau d'huile est bon (juste au dessus du trait du bas)
- le niveau du vase d'expansion est toujours le même
-j'ai démarré à froid avec le bouchon du bocal de LDR retiré et je n'ai pas eu de bulles d'air qui soit remonté en fait rien ne s'est passé

Par contre j'ai noté une fuite, un suintement à ce niveau (capteur ou sonde bleue) se trouvant au dessus cylindre recepteur d embrayage voir photo:
Album MG


J'ai recu le nouveau bouchon et.....il tourne fou...donc c'est le filetage du radiateur la poisse

La j'ai 2 genoux à terre.
Merci pour votre expertise.
Je n'ai pas envie de tout redemonter

Fuite de liquide de refroidissement vers les cylindres = montée en pression du circuit de refroidissement, les durits deviennent dures, ça bout.

Le bouchon tourne fou ? Celui du vase d'expansion ?
Sur ma Jag, pour le mettre en place il faut l'enfoncer fermement dans un 1er temps, puis tourner pour le visser. Si on n'appuie pas assez fort, on tourne dans le vide...
Explication : le joint torique du bouchon force lors de la mise en place, je l'ai un peu graissé avec de la graisse silicone et ça se passe mieux.

Philoupop a écrit : Le bouchon tourne fou ? Celui du vase d'expansion ?

nonononon ... la vis de purge qui est sur le radiateur !
c'est un boulon en plastique vissé dans une embase en plastique sur le radiateur.

Voilà déjà une explication à l'instabilité de la température: de l'air entre dans le circuit. En attendant, pour voir si il y amélioration, tu peux mettre une bonne épaisseur de bande téflon sur le filet du bouchon en plastique ou mettre un bougie d'allumage avec du téflon: le filet est le même, attention: ne pas serrer (et claquer le capot sans regarder !!) le radiateur est en alu, il ne faudrait pas foirer son filet. Certains bouchon de carters peuvent aussi convenir avec les mêmes précautions. Bien purger partout.
Si ça devient stable, la pompe à eau est hors cause. Si non, changer la pompe et la courroie de distri dans les règles (voir tuto).

Pour le suintement, il faut déterminer la nature, LDR ou huile, la quantité et si possible le moment (à chaud, sous pression?).

Démarrer à froid, bocal ouvert n'est pas une indication de bulle d'air dans le circuit: la bulle peut se coincer n'importe où. C'est pourquoi, vu la longueur du circuit il y a 3 purges + un purge automatique à bille (jiggle valve, qui peut se bloquer).

Pas de mayonnaise, c'est bon signe. Quand tu as réglé ton problème de T°, essaie de tester un peu plus longtemps sur la durée sans rouler pour voir si ça continue à fumer blanc 1/4 h après que l'aiguille soit stabilisée au milieu. Si ça continue à fumer et de plus en plus, ce sera à toi de voir: tenter le stop-fuite LDR avec les précautions que je t'ai mentionnées ci-avant) et stop-fuite dans l'huile (différent mais peut rester).

Ou: changer le joint de culasse dans les règles, voir tutos.

Hello,
Merci alors bon voici les infos:

- le suintement : je vais verifier

c'est un léger goutte à goutte.

Est ce possible qu'une sonde fuit?

Merci encore

Je ne vois pas bien de quelle sonde il s'agit, la photo est trop proche mais une sonde qui fuit sans voir été cassée, c'est peu probable sinon par le joint si elle a été démontée entre-temps. L'écoulement peut venir d'un endroit peu visible et se manifester ailleurs. Peut-être le joint de collecteur.

Hello,
Sujet toujours en cours....

Question svp: y a t il moyen de tester le thermostat (s 'ouvre t il ?) sans le démonter car c'est pire qu'une galere que d'essayer de le démonter. Beaucoup trop de travail. Il est neuf donc normalement c 'est ok mais bon je dois m'en assurer.

Merci
David

Sans démonter le seul moyen à mon avis est de voir si le radiateur et les durites sous la voiture chauffent ... si oui il s'ouvre bien.

j'ai pas tout bien suivi, c'est un calorstat prrt que tu as ? ou un classique à coté de la pompe à eau ?

Hello
Merci.
Le thermostat est situé à côté de la pompe a eau.

ah ouai effectivement coté pompe à eau c'est pas la joie ... du coup je maintiens vérifie que les deux grosses durites (aciers) sous la voiture sont bien chaudes. si oui tu es sûr que le thermostat s'ouvre.


après le test ultime pour le joint de culasse c'est le CO2, là tu seras fixé.

OK MERCI POUR TOUT

Hello,

Petit question:
Faut il déposer le cache couvre culbuteur et donc recaler la distribution si on veut changer les joins spi d'AAC?
IL me semble que le joint spi d'AAC d'echappement fuit
merci

Tu as aussi une fuite d'huile ?
BEAUCOUP moins grave que le problème de refroidissement.
Où en es tu avec le bouchon de radiateur ?
Réglé ? La température est revenue à la normale ?

Pour le joint spi d'aac, si c'ést uniquement côté boîte à air, sur une 120 ou une 135, il y a juste deux boulons à défaire pour retirer la petite plaque en bout d'arbre, utiliser une petite vis pour extraire le joint SANS TOUCHER le métal, et repousser le nouveau joint en place en s'aidant de l'ancien.