Forum MG

Salut!

Nouveau tuto, et il concerne la distribution.
Normalement il y aura tout ce qu'il faut comme photos et explications pour ne pas se rater.
Mon moteur étant déposé, les illustrations devraient être bien claires et vous permettre de repérer facilement " les lieux ".

Je précise dès le début que c'est une opération qui ne laisse pas de place à l'à-peu-près et que je ne serai pas responsable si vous cassez tout!
D'ailleurs, voici mon premier moteur quand je me suis loupé en 2012 ( il y a une chemise fissurée, un piston explosé et des soupapes sectionnées, rien que ça! ).
Pas de honte à avoir, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. La preuve!

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Temps: Entre 5 et 7H suivant le niveau de chacun
Difficulté: 7/10 dans le sens où il le hasard n'a pas sa place
Outillage:
-Douilles, cliquet et clés plates
-Rallonge d'un mètre ou un pote super costaud
-Pige d'arbres à cames
-Pige volant moteur
-Cric / chandelle
-Clé dynanométrique

Alors, la première chose à faire après avoir débranché la batterie est de démonter la trappe du compartiment moteur.
Pas de photo, vous comprenez bien pourquoi!

La seconde chose à faire est de lever la voiture, la sécuriser sur chandelles et de retirer la roue arrière droite.
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Il faut retirer l'allumage pour démonter les bougies.
Je vous conseille de repérer votre faisceau et bobines afin de tout remettre dans le bon ordre par la suite.
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Avec les bougies enlevées, le moteur pourra tourner facilement.
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Nous allons retirer le carter supérieur.
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Ainsi que celui qui cache la courroie d'accessoire.
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Pour retirer la courroie de l'alternateur, il faut dévisser la grosse vis ( blocage ) et dévisser la petite ( tension ).
Un fois cela fait, tapotez sur l'alternateur avec un maillet pour le faire coulisser vers le moteur et libérer la courroie.
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A présent, nous allons caler le bas du moteur.
Pour cela, il faut tourner la poulie damper ( douille de 22 + cliquet ) dans le sens horaire pour aligner les repères.
J'ai mis du tipex sur les miens pour qu'ils se voient mieux sur les photos.
Il y a un trait vertical sur le carter plastique du bas et un trait creusé dans la poulie damper.
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Si vous êtes bon, normalement au niveau des arbres à cames, ces repères doivent correspondre.
Ils ne sont pas hyper bien alignés sur ma photo car nous n'avons pas encore mis la pige du volant moteur.
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Technique dite du " portugais " pour que les plus anxieux ( j'en fais partie ) puisse vérifier que le bas moteur est bien calé et que les pistons sont tous à mi-hauteur.
Mettre de grands rilsans identiques ou autre ( rien de métallique ou pelucheux ) dans les puits de bougies. S'ils ont tous la même hauteur, on est bon!!
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Il faut maintenant mettre la pige du volant moteur.
Pour se faire, retirez le démarreur ( pas de photo, j'ai fait mon embrayage juste avant, il était donc déjà sorti ) et y mettre à la place la pige dédiée.
On peut jouer un peu avec la poulie damper pour le mettre correctement.
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Vérifiez par l'autre côté qu'il est correctement en place et bloque bien les dents du volant moteur.
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C'est à ce moment là que le pote super balèze intervient!
Il faut dévisser la vis de la poulie damper. C'est serré très fort!
Ma clé à chocs n'a pas réussi, mais mon cliquet avec sa rallonge d'un mètre en sont venus à bout sans soucis.
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Voilà ce que vous devez voir.
On aperçoit d'ailleurs beaucoup mieux le repère vertical du carter plastique.
En parlant du carter plastique, il faut le retirer.
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En s'approchant un peu, on peut voir qu'il y a encore d'autres repères.
Deux trous dans le pignon et un trait sur le bloc moteur.
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Nous pouvons maintenant piger le haut moteur avec l'outil adéquat.
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Avant de sortir la courroie, nous allons prendre quelques précautions, des repères supplémentaires ne font pas de mal.
C'est à vous de voir, mais moi j'ai mis un trait de tipex sur une dent du pignon de vilebrequin et sur la courroie et j'ai fait la même chose pour les poulies d'arbres à cames.
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Ca ne sert à rien de le faire sur la pompe à eau puisqu'elle tourne et que de toute façon, nous allons la changer.
Par contre, on peut indiquer le sens de rotation de la courroie.
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Pour sortir la courroie, il suffit de dévisser le galet tendeur.
Dévissez la vis de blocage ( vis centrale ) et faite tourner le galet avec un embout 6 pans. La courroie devrait se détendre.
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Vous pouvez la déloger.
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Pour la changer, nous avons besoin de séparer le moteur de son support.
Ces deux vis là suffisent:
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Mais avant tout, placez un cric avec une cale en bois sous votre carter d'huile.
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Les vis retirées, vous pouvez baisser le cric jusqu'à avoir assez de jeu pour y passer la courroie.
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On va changer la pompe à eau. Elle tient par 5 vis et 2 centreurs.
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La mienne était encore pas trop mal!
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Bien nettoyer le plan de joint.
Perso je prends une lame de cutter posée presque à l'horizontal pour racler la pâte à joint ( s'il y en a ) sans rien marquer.
Puis je nettoie avec un peu d'essence sur un chiffon.
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Voici la nouvelle pompe à eau avec son joint torique.
Attention, il bouge beaucoup dans son logement. Pour qu'il reste en place, j'ai mis 3 points de pâte à joint en dessous.
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Et on remonte la nouvelle pompe à eau.
Sur ma photo, on voit de la pâte à joint qui déborde un peu.
J'avoue que j'ai moyennement confiance en ce moteur ( peut-être à tord ), j'ai donc mis un filet de pâte 1mm après le joint torique.
[url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-88099]Album MG



Cette grosse flèche rouge indique que j'ai poussé les réparations un peu plus loin.
J'ai en plus changé les joints spi d'AAC et le joint du couvre arbres à cames. Cette partie se trouve en bas de la page.
Si vous n'êtes pas intéressés, vous pouvez continuer à lire sans vous poser de questions.

Nous allons maintenant monter notre nouvelle courroie.
Pour bien faire, comptez le nombre de dents et vérifiez que cela correspond bien à la précédente.
Reportez ensuite vos repères de l'ancienne courroie sur la nouvelle.

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Vous devez commencer par placer la courroie en bas, au niveau de la poulie.
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Puis on tend la courroie jusqu'à aligner le repère sur la poulie de droite.
Les chiffons sont là pour bloquer la courroie.
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Puis la poulie de gauche.
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Il ne reste plus que le galet tendeur.
C'est mieux de le monter avec une nouvelle vis.
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La petite patte noire vient se mettre par dessus la vis et son extrémité doit correspondre avec le petit carré de la patte du galet tendeur.
On tend avec un embout 6 pans et on serre ensuite avec une clé de 10, à 25NM.
Sur la photo, l'emplacement pour tendre avec l'embout 6 pans est dirigé vers le haut. Au démontage, il était vers le bas.
Je l'ai donc remis comme à l'origine par la suite mais j'ai oublié de prendre une photo ( on peut quand même apercevoir dans les autres photos qu'il est dans le " bon sens " ).

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Vérifiez que tous vos calages sont bons et retirez la pige d'AAC.
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On va remettre la poulie damper alignée sur son repère et la serrer à 205NM.
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Vérifiez vos calages à nouveau et retirez la pige du volant moteur.
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Ca y est, c'est l'instant de vérité.
Avec votre cliquet muni d'une douille de 22, faites tourner la poulie damper de 2 tours.
En aucun cas vous ne devez forcer!!! Le moteur doit tourner librement.
A l'issue de ces deux tours, vous devriez arriver à remettre la pige d'arbres à cames.
Si c'est le cas, c'est gagné! Vous avez réussi.

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( les repères faits au tipex ne correspondront plus, c'est normal étant donné que le ratio n'est pas le même ).
Vous pouvez bien sûr faire d'autres tours moteur pour vous rassurer, mais toujours par multiples de deux si vous voulez que tous les repères correspondent.

Il vous reste quoi? A remonter le démarreur, le support moteur, les bougies, les bobines, le carter supérieur, une roue et le capot moteur?
De la rigolade après tout ce que vous avez accompli donc pas besoin de photos!

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Voilà vous êtes dans la partie bonus.
Alors, pour changer tous les joints précédemment cités, il faut dévisser le couvre culasse.
Il y a beaucoup de vis, 2 durites et un capteur.
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On arrive là dessus.
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J'ai fait des repères au tipex un peu partout sur les AAC, on est jamais trop prudent.
On ne les voit pas très bien sur mes photos malheureusement.
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Il y a deux petits capots à retirer à l'arrière du moteur.
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A l'avant du moteur maintenant, il faut retirer les vis des poulies.
Avec la clé à chocs aucun risque, mais si votre moteur est encore dans la voiture vous ne pourrez pas l'utiliser, il vous faudra donc un outil comme celui ci:

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Dessous, on remarque qu'il y a une goupille sur chaque arbre à cames.
Bien repérer son sens.
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J'ai également indiqué l'endroit où va chaque arbre à cames avec un G pour " gauche " et un " D " pour droite afin de ne pas les intervertir.
J'ai fait la même chose précédemment pour les poulies.
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Déposez le carter plastique restant.
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Retirez le couvre arbres à cames. Et oui, il y a encore plus de vis que pour le couvre culasse...
Il peut rester collé à cause de la pâte à joint utilisée. Pour le décoincé, il faut tapotter tout autour avec un maillet, au bout d'un moment il va sortir tout seul.
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Posez les arbres à cames dans un coin sûr pour ne pas les marquer.
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On va nettoyer les surfaces de contact.
Sur mon couvre arbres à cames, j'avais beaucoup de pate à joint non adaptée et posée n'importe comment.
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Pareil côté moteur, on fait du propre.
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Maintenant il reste à appliquer la pâte à joint Rover préconisée.
Le petit flacon en contient assez pour faire tout le plan de joint.
On peut l'appliquer avec le pinceau fourni, ou blien utiliser la méthode de MaximeR qui est bien meilleure: avec un petit rouleau à tapisser.
Il faut en mettre partout et n'oublier aucune surface tout en essayant de ne pas en mettre dans les passages d'huile.
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Cette photo provient d'une autre culasse que j'avais remonté car il faut faire vite, tout doit se faire en moins de 20 minutes ( c'est écrit dans la doc' ).
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On peut donc remettre les arbres à cames et poser le carter par dessus.
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Le serrage doit se faire dans cet ordre, à un couple de 10NM.
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Il faut poser les nouveaux joint spi.
Attention à bien respecter les couleurs car les rainures ne sont pas les mêmes. Des rainures expulsent l'huile tandis que d'autres la ramène dans le moteur suivant du côté du moteur où les joints sont montés.
Donc les noirs vont à l'avant ( côté distri ) et les rouges ( un peu marron sur ma photo ) vont à l'arrière.
Pour les rentrer, on peut s'aider des anciens joints pour les pousser bien droits, ou avec une douille du bon diamètre.

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Reposez le carter plastique et les poulies d'arbres à cames tout en les alignant avec vos repères.
Vu la mutitude de repères que j'ai fait, je ne pouvais pas me tromper.
Serrez les vis à 65NM.

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Je vous laisse remonter le reste du haut moteur, c'est facile.
Et j'avais déjà fait ce tuto si vous avez besoin:
viewtopic.php?f=63&t=30632

Voilà, c'est fini pour la partie " bonus ", vous pouvez reprendre à partir de la flèche rouge plus haut dans le texte.

superbe travail,superbe reportage...mais tu es un fou furieux,félicitations

Pipeline a écrit :tu es un fou furieux

Sur ce genre de choses et après m'etre râté une première fois avec une facture de plus de 2000 euros à la clé, je peux dire que non, je ne suis pas un fou furieux.

Il y a 2 ans de théorie derrière tout cela et entre temps, j'avais déjà pratiqué mais sur une voiture avec un seul arbre à cames.

Merci d'avoir pris le temps de rédiger ce beau tuto, qui sera très utiles aux autres.

Même si je n'en prends pas le chemin (je lorgne maintenant sur les avant-guerre) il n'est pas complètement impossible qu'un jour je me laisse finalement tenter par une MGF

Dépêche toi avant qu'il ne reste plus que quelques beaux exemplaires et que les prix augmentent!

excellent

sauf erreur, si le moteur est sur la voiture il faudra une rallonge pour desserrer la poulie? Ne pas oublier non plus de faire une purge aux trois points du liquide de refroidissement après remontage.

Je partage ca ici

https://my.owndrive.com/index.php/s/jALe6E8Yzxlab0o

spécialement ici:

https://my.owndrive.com/index.php/s/ABTzeTAuUc7kOwh

j'y ai mis aussi le "mauvais" tuto, qui n'est pas si mauvais si on a compris comment bloquer le moteur (=pas avec l'outil de blocage de pignons)

encore merci
jdd

Moteur dans la voiture ou en dehors, il faut une rallonge pour la poulie damper oui.
On la voit sur mes photos.

jordan83 a écrit :Dépêche toi avant qu'il ne reste plus que quelques beaux exemplaires et que les prix augmentent!

Certes, certes

Mais d'une part, des bagnoles anciennes, j'en ai déjà huit, j'ai donc de quoi m'occuper, mais c'est vrai que d'un autre côté elles ne sont pas bien chères surtout en UK, mais ce ne serait pas raisonnable, mais c'est une MG et elle ferait bien aux côtés des deux autres, mais je n'ai plus de place pour la garer, mais c'est vrai qu'elle est sympa avec sa petite bouille....

Belles photos, comme d'hab'.

Je vais encore me faire taper dessus mais je trouve que la méthode blocage de la damper par la boite de vitesse et blocage des freins se défend: gain de temps (je parle moteur en place) et au moins aussi bonne fiabilité: 1 dent de volant-moteur est moins solide que plus de 2 dents de boite d'autant plus que, courroie en place (et sans la "pige" d'AAC, bien sûr), en forçant, au pire, tout tourne sans casse contrairement au blocage de volant: on peut casser la dent, si, si... et c'est pas sûr qu'un plombage soit suffisant!

Les deux méthodes se valent je pense.
Le plus important à retenir c'est qu'il ne faut jamais piger les aac quand on touche à la poulie damper.

Quand on a pigé qu'il ne faut pas piger, on a tout schtroumphé!

Tu es désormais dans la cour des grands ! Bravo pour le tutoriel, c'est le top. il y a là tout ce qu'il faut pour faire le job. La seule différence pour les VVC sont le tendeur manuel et la petite courroie.

je souhaite que ton super tuto devienne la référence ! encore une fois très bien !
bravo. good job !

GilouMGF a écrit :T La seule différence pour les VVC sont le tendeur manuel et la petite courroie.

Si tu souhaites faire cette partie ( puisque tu as deux F en VVC et galet tendeur manuel ) , je peux l'insérer au tuto et il sera complet.

jordan83 a écrit :

GilouMGF a écrit :T La seule différence pour les VVC sont le tendeur manuel et la petite courroie.

Si tu souhaites faire cette partie ( puisque tu as deux F en VVC et galet tendeur manuel ) , je peux l'insérer au tuto et il sera complet.

Je compte faire cela au mois d'août sur le moteur que je vais swapper sur la 145. Ce sera avec plaisir de compléter ton tuto !

Hello,

Tout d'abord BRAVO et MERCI: votre tuto est excellent. Vous etes didactique. Quand on sait que ces voitures sont compliquées.


J'ai 1 MG TF 1,6 l et je suis entrain de refaire la culasse mais sans déposer le moteur, alors c'est galere pour les accès.
J'ai récupéré cette voiture d'un anglais et elle était dans un sale état.
J'y ai passé beaucoup de temps: carrosserie (corrosion), mécanique (bras de suspensioncav) et elle ne roule toujours pas mais j'ai l'espoir....

J'en suis au support moteur que je dois retirer pour enlever la courroie et pour l'instant je n'y arrive pas.
Il faut chauffer souvent.

MERCI ENCORE

J'attaque mon premier moteur VVC, celui de rechange pour ma 145, avant de faire celui de la Trophy, et ceci pour m'entraîner, tant qu'il est en dehors de la voiture.

Je vais faire cela dans les tous prochains jours. Donc si ta proposition de compléter ton tuto avec ma version de moteur tient toujours, je vais donc venir ajouter ma contribution.

Oui bien sûr, j'y intégrerai la partie pour moteur vvc ( ca doit être pareil pour les 145 et 160, sauf peut être au niveau du tendeur).

@henriiv: merci,bon bricolage !

Hello,
A mon avis c'est plus lisible d'avoir 2 tuto séparés pour les MPI et les VVC car si des commentaires s'ajoute cela permets de les laisser chacun dans leurs categories ..

Tiens, j'avais pas encore dit merci pour ce tuto : MERCI, il est canon !

C'est pas faux William.
On verra. Si ce n'est qu'un complément, je peux très bien l'intégrer dans les premiers posts pour ce ne soit pas perdu dans les commentaires.

Voilà, je suis lancé sur la Trophy. Placement d'un kit JDC renforcé + Rail d'huile + boulons SAIC. Et tant que j'y suis, les conduites métalliques en inox du circuit de refroidissement au niveau du moteur. Bien entendu, je change le boîtier thermostat, ainsi que celui-ci. Pompe à eau, courroies de distri. Photos de tout cela bientôt sur le forum avec, si j'ai le temps, un tuto.

Mais que cette bagnole est une punition, si on fait ça moteur in situ ! Les boulons de fixation moteur mal foutus, parce que placés en oblique, ceux du démarreur pas mal aussi, le collecteur d'admission, un supplice chinois, en plus de tout le reste vraiment mal mis. A croire qu'ils l'ont fait exprès pour nous emmerder ces Britons...

Salut!

Je viens de re-uploader toutes les photos et de refaire le premier post. Ouf!
Bon bricolage!

Quelle patience ! Bravo Jordan.

Merci! Oui c'est très long d'héberger toutes les photos à nouveau et surtout de les replacer au bon endroit dans le texte.

Il me reste encore le tuto sur l'embrayage et la dépose du châssis arrière à faire.