Forum MG

Bonjour,

En cours de démontage d’un moteur en réfection, je viens de constater que le plan de joint coté bloc n’est pas tout à fait plan. Effectivement au niveau d’un des filetage de goujon, il est craquelé et en légère sur épaisseur (0,3 à 0,5 mm) - cf. Photo.
Ceci peut-il être compensé par le joint de culasse au remontage ou faut il resurfacer impérativement?

Merci pour vos conseils...

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Houla,
celui qui a resserré la culasse a dû prendre la valeur de couple sur une revue technique Caterpilar...

A mon humble avis, il va falloir resurfacer, chanfreiner un minimum (supprimer les fissures) et retarauder...
et mettre des goujons neufs!

le joint de culasse ne rattrapera pas un tel défaut, pour faire rectifier il faudra que le bloc soit nu.
la question est, au prochain serrage de la culasse est-ce que le taraudage dans le bloc ne va pas continuer à monter ?

saby a écrit :le joint de culasse ne rattrapera pas un tel défaut, pour faire rectifier il faudra que le bloc soit nu.
la question est, au prochain serrage de la culasse est-ce que le taraudage dans le bloc ne va pas continuer à monter ?

Je vais m’ateler a tout démonter alors...
Ceci étant je comptait bien vérifier l’emsemble du bas moteur.

Juste pour info, lors du déculassage, je me suis rendu compte que le précédent joint avait été monté avec de la pâte bleue!!! Sans doute un indice de travail bâclé ou un essai pour que ça ne fuit pas?

saby a écrit :le joint de culasse ne rattrapera pas un tel défaut, pour faire rectifier il faudra que le bloc soit nu.
la question est, au prochain serrage de la culasse est-ce que le taraudage dans le bloc ne va pas continuer à monter ?

A mon avis, il faut retarauder au diamètre supérieur et mettre un goujon "réparation" ayant deux fûts de diamètres différents.

sherlock a écrit :

saby a écrit :le joint de culasse ne rattrapera pas un tel défaut, pour faire rectifier il faudra que le bloc soit nu.
la question est, au prochain serrage de la culasse est-ce que le taraudage dans le bloc ne va pas continuer à monter ?

A mon avis, il faut retarauder au diamètre supérieur et mettre un goujon "réparation" ayant deux fûts de diamètres différents.

Ces goujons « réparation » se trouvent-ils facilement?

Ces goujons « réparation » se trouvent-ils facilement?

ça je ne connais pas, mais la pose d'un filet rapporté (hélicoil) pour le goujond'origine est possible:
Le filetage du goujon dans le bloc moteur est 5/16 " UNC (0,79 mm). Il faut percer et tarauder à un filetage supérieur et insérer l' hélicoil... et le tour est joué !
Des kits de réparation sont en vente sur le net.
https://www.voelkel-shop.com/fr/kit-de- ... gK7TfD_BwE

Marrant que je parle de ça, je viens à l'instant d'en démonter un sur mon ancien collecteur cassé, que je viens de remplacer.

Les mêmes existent pour les goujons de culasse. Ca se trouve au MGOC

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P.S. j'ai toujours entendu dire qu'on pouvait mettre des helicoils partout sauf sur une culasse. Qu'en est-il ?

a mon avis rectification du bloc obligatoire + goujeon de diamètre supérieur si c'était pour moi je ne mettrais pas d'helicoil

Merci pour ces différents retours...
Je me lance dans la recherche du goujon qui va bien alors...
Et je prépare le bloc pour rectification et taraudage!

Tant que j’y suis quelqu’un a t’il une solution pour dissocier le volant moteur de la couronne dentée que je veux remplacer?
J’ai essayé de chauffer la couronne avec un « chalumeau » mais pas moyen de les séparer.

il est possible que l’intégrité de la fonte, de mauvaise qualité, au niveau du taraudage en ai pris un coup. pour poser un hélicoïl il faut percer plus gros ce qui permettrait de retrouver une matière plus saine, l’hélicoïl étant très solide, le tour pourrait être joué.
un goujon à deux diamètres couplé à un hélicoïl ça serait encore mieux.
(mais il faudrait sans doutes faire fabriquer le goujon)

Donc, contrairement à ce que j'ai entendu dire, on peut mettre un hélicoil pour un goujon de culasse ?

Arno60 a écrit :Merci pour ces différents retours...
Je me lance dans la recherche du goujon qui va bien alors...
Et je prépare le bloc pour rectification et taraudage!

Tant que j’y suis quelqu’un a t’il une solution pour dissocier le volant moteur de la couronne dentée que je veux remplacer?
J’ai essayé de chauffer la couronne avec un « chalumeau » mais pas moyen de les séparer.

c'est la bonne technique, à condition de chauffer que la couronne, du moins régler le chalumeau assez fort et tourner régulièrement pour limiter la propagation de la chaleur vers le volant.
et rapidement avec un jet frapper la couronne en ayant pris soin de caler correctement le volant.
alterner chauffe et frappe.

joli tuto!

Une belle image vaut toujours mieux qu'un long discours

Tant que

en général pour démonter la couronne on pratique entre deux dents une incision à la meuleuse et on termine par un bon coup de burin.
pour remonter la neuve il faut, par un moyen ou par un autre, la chauffer. uniformément

ttersu a écrit :joli tuto!

Une belle image vaut toujours mieux qu'un long discours

ah que non l'image n'est pas belle du tout
quand je vois quelqu'un frapper sur un marteau avec un autre marteau çà me fou la trouille
j'ai connu un gars qui a perdu un oeil avec un eclat de marteau dans l'oeil
alors faites attention et prenez des précautions

L'image ne montre pas si les équipements de sécurités sont présents, mais il est évident qu'ils doivent l'être.

la disqueuse et le burin sont aussi une solution....


mais là aussi il faut les EPI, non ? Ahhh si !

J'ai bien retenu la leçon ???!!!!

Francky a écrit : J'ai bien retenu la leçon ???!!!

Je ne suis pas aussi bien équipé dans un humble atelier...
Je vais tenter la disqueuse et le burin. Sans manquer de me protéger

Ça y est j’ai pris le temps de démonter tout le bas moteur pour le préparer à une rectification et un retaraudage. J’en ai profiter pour faire une petite inspection en commençant pas le diamètre des cylindres et l’ovalisation (je trouve que les pistons avaient un peu trop de jeu).

Les mesures sont faites comme j’ai pu le lire sur un lien posté sur ce forum (micromètre + alésomètre), à savoir sur trois hauteur du cylindre (haut, milieu et bas) et sur les deux axes perpendiculaires.

L’alésomètre est préalablement réglé avec le palmer à 80,26 mm (cote standard cylindre). Les résultats (en surcote par rapport à la cote standard) sont les suivants (en centième de mm) :

Cylindre 1
Axe 1 : H : 4,5 M : 4 B : 2
Axe 2 : H : 6 M : 5 B : 2

Cylindre 2
Axe 1 : H : 4 M : 4 B : 2
Axe 2 : H : 7 M : 6 B : 2,5

Cylindre 3
Axe 1 : H : 4 M : 3,5 B : 2
Axe 2 : H : 7 M : 5 B : 3

Cylindre 4
Axe 1 : H : 6 M : 4 B : 2
Axe 1 : H : 5 M : 5 B : 3

Les pistons étant mesurés à environ 80,22 (bas de la jupe), le jeu max est donc de 11 centième (80,26 + 0,07 - 80,22) ce qui est supérieur aux spécifications (0,045 à 0,06). L’ovalisation max est 3 centième.

Penser vous qu’il serait nécessaire de passer sur un cote réparation des cylindre (020’’ par exemple) tant que le bloc part chez le rectificateur?

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A une centaine d'euros les 4 fûts realeses, Je ne me priverait pas

Oui c’est vrai. Me faudra t’il remplacer les pistons dans ce cas… mais est-ce vraiment nécessaire? Le moteur pourrait-il quand même fonctionner correctement ou le jeu est-il réellement inacceptable?

En sortant le vilo et en inspectant les manetons (afin de vérifier les cotes pour commande de nouveaux coussinet), j’ai découvert une marque importante sur celui du premier palier.

Faut-il aussi envisager aussi un réusinage du vilo à une nouvelle cote réparation?

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Me faudra t’il

un réalésage des cylindres ne se conçoit que avec de nouveaux pistons à la cote du réalésage.
à minima vous pouvez demander un déglaçage des cylindres et installer des segments neuf. il est probable que le moteur consommera de l’huile.
le maneton semble très profondément rayé, la photographie est peut être trompeuse. il faut poser la question à un rectifieur pour savoir si c’est sauvable.
le moteur de la mgb est rustique, c’est sûr il pourrait fonctionner avec ces défauts.