Forum MG

bonjour
certains conseillent du 95 pour nos anciennes(Midget), un ami mécano dit de ne mettre que du 98 et de rajouter un additif plomb?
Je voulais avoir votre avis sur le sujet, car comme vous le savez, je suis novice dans la matière
un grand merci
et bon weekend a tous

+1 avec ton ami mecano car MG = autoalluamge et siège fonte

Moi je mets du SP 95 avec de l'additif et ça marche très bien avec ma B. Si tu mets de l'additif emplois toujours le meme. Et pour ne pas avoir d'auto allumage il suffit de laisser tourner le moteur au ralenti une vingtaine de seconde avant de le couper.
A+

je suis toujours surpris de la "vitesse" des réponses
donc l'additif fonctionne très bien avec du 95?
Et vous me conseillez du 95 au lieu du 98?

Ler 95 fonctionne très bien. Certaines personnes utilisent du 98 car leurs moteurs produisent des cliquetis(genre soupapes mal réglées) avec du 95. En ce qui concerne l'additif,c'est très simple d'utilisation, et avec un bidon à 8 euros tu fais 250 litres d'essence. Prend en un de grande marque genre Motul, Elf ou Wynns (le plus courant).

merci beaucoup MG Brothers
car j'ai payé 12 euros 50 une petite bouteille d'additif.
je prendrai un bidon. Je crois que le réservoir de la Migdet ne fait que 25 litres seulement. Pas loin en tous cas?

Ce que j'appelle bidon est peut-etre ce que tu appelle bouteille! En tous cas mon "bidon" (Wynns)fait 250 ml pour traiter 250 litres d'essence.
A+

e meilleur additif est, selon une étude que j'avais lue il y a quelques années, l'additif au phosphore; c'est ce que j'emploie depuis 10 ans sans aucun souci.

Et où le trouve-t-on cet additif? Quelle marque ?

Bonjour,

Ma B 67 en configuration d'origine roule au 98 et je n'ajoute plus aucun additif: simplement mon moteur est bien réglé... et je roule sur le couple et non en haut des tours !

On le trouve dans n'importe quels centres autos, il suffit de lire ce qui est écrit sur les étiquettes. je rechercherai les marqes et te dirai

Merci Jean-Marie.

Sinon Serge, il me semble que rouler au 98 (ou 95) sans additif, ça ronge les soupapes .... alors attention.

ce n'est pas les soupapes qui s'usent, elles sont bien trop dure, mais bien les sièges de soupapes directement taillé dans la fonte de la culasse qui se creuse, récession des siège de soupapes, mais il faut beaucoup rouler pour que le phénomène se produise

Si si c'est bien les soupapes, un vieux de la vieille m'a montré ce que 5000 miles aux USA avec uniquement du sans-plomb avait fait subir a ces dernieres... elles avaient perdue près d'1cm de diametre ....

Jackxs, es-tu bien sur du diamètre perdu, car 1 cm est énorme dans la mesure ou l'usure se fait sur la queue de la soupape et au niveau du guide.

Maintenant je rejoint ce que dis l'invité sur l'usure des guides qui sont bien plus tendre que les soupapes en elles même.

Je mets personnellement de l'additif dans ma B sans pour autant être sur du résultat. Sans doute un esprit conservateur.

Un ami préparateur a analysé l'usure des sièges et soupapes sur un 1600 double arbre courant en VHC. Malgré l'utilisation d'additif, l'usure est bien marquée.

En résumé chacun trouvera ou ne trouvera l'utilité des additifs dont l'efficacité est très loin d'être prouvée et vérifiée/vérifiable.

L'absence d'additif (plomb) dans l'essence ne rentre pas en ligne de compte dans l'usure des guides de soupape qui est essentielement occasioné par la poussée latérale des culbuteurs sur les queues de soupape.
En conduite difficile avec des hauts régime soutenue, en l'abscence d'additif (plomb), la haute température qui règne dans les conduits d'échappement entraine de micro soudures des soupapes d'échappement au contact des sièges de soupapes non protégé, entrainant de micro arrachement de métal, arrachement qui à la longue créé la recession du siège, la présence d'un produit additif dans l'essence créé un film protecteur sur le siège de soupape et évite ces arrachements, les soupapes d'admission mieux refroidie ne sont pratiquement affecté par ce phénomène.

oui invité. C'est la raison pour laquelle il n'est pas necessaire d'utiliser d'additif avec des sièges rapporté dans la culasse fonte, ce qui au passage est la seule solution perenne et valable mais aussi la plus onereuse.
L'approche depend donc du nombre de kil que vous faites avec vos autos...

Bonjour,


Pour ma part lors de la réfection d'un moteur, la modification des siéges est un plus en terme de durée et de fiabilité. Vouloir étancher une explosion sur de fonte est une gageure sur le long terme. Seuls les siéges renforcé permettent de garantir ça ainsi que l'évacuation des calories résultantes: la capacité de transfert thermique d'une fonte par rapport à un acier ne souffre par de comparaison. Et l'idéal, reste bien la culasse alu montée avec ses siéges renforcés.
Cordialement.

Au risque de passer pour un cintré, et de voir des allusions relatives à mon pseudo poindre à l'horizon...

Perso: j'ai installé 2 cylindres en plomb de 200gr dans mon réservoir, selon la théorie qu'en roulant, ces cylindres déposent des particules fines au fond de mon réservoir*, j'ai déculassé au bout de 18000 miles à ce régime (sp95 pur): aucune récession, pas de cliquetis... (Nécessité d'installer un filtre à essence supplémentaire entre le réservoir et la pompe !)

*frottez un bout de plomb contre du papier ou du métal, vous comprendrez: principe de la mine de plomb.

je voulais faire modifier ma culasse fonte de Volvo Amazon pour la passer au sans plomb: eh bien mon rectifieur, très compétent et qui n'est pourtant pas contre l'idée de gagner des sous m'a déconseillé de le faire: l'usinage pour rapporter les sièges ne serait, selon lui, pas sans risques pour la fiabilité, du fait de l'amincicement de la paroi de fonte.

Jean-Marie,
Je pourrais mettre à ta disposition les plans pour modifier une culasse de B pas de Volvo. Mécaniquement cette solution est tout à fait réalisable pour les échappements.Ensuite, il faut travailler dans les régles de l'art, ce qui laisse supposer qu'il soit préferrable de refroidir les siéges pour les amener à la côte
d'insertion. Si ta culasse de Volvo est en alu, le calcul du retrait permet de vérifier la valeur de serrage à utiliser. Ce post me rappelle une anectode: en circulant sur l'A7, lors d'un plein, je rencontre un type avec une ferrari années 50 ( 350 qq; chose ). Il me fait part de ses déboires avec les siéges de soupapes qui "tombent" littéralement lors de l'arrêt/ refroidissement du moteur. Blocage du moteur au démarrage suivant..., et blocage par la soupape ouverte. Etonnant pour une marque que tout le monde met sur un piédestal; non? Nobody's perfect
Cdt.

un distributeur automatique de "lead substitute. fabriqué en Ecosse
http://www.eln-valves.com/

uzinagazZ a écrit :Au risque de passer pour un cintré, et de voir des allusions relatives à mon pseudo poindre à l'horizon...

Perso: j'ai installé 2 cylindres en plomb de 200gr dans mon réservoir, selon la théorie qu'en roulant, ces cylindres déposent des particules fines au fond de mon réservoir*, j'ai déculassé au bout de 18000 miles à ce régime (sp95 pur): aucune récession, pas de cliquetis... (Nécessité d'installer un filtre à essence supplémentaire entre le réservoir et la pompe !)

*frottez un bout de plomb contre du papier ou du métal, vous comprendrez: principe de la mine de plomb.

J'ai 12 mètres de conduite au plomb à vendre. mais il faut les deterrer!
Interessante ta solution mais trop dans l'air du temps...
Comment fais tu pour doser le plomb? 9a marche avec du SP98?

Sinon, en regardant la litterature sur le sujet, à priori, le seul remplacant du plomb qui fonctionne est l'additif au phospore.
Pour les autres (potassium, filtre econogreen, ...). pas d'avis probant, à chaque fois, il y a du pour et du contre
Pareil pour ceux qui ne mettent rien et roulent au SP98 non additivé.

le produit qui était dilué dans les hydrocarbures était du plomb tétraéthyle, une réaction chimique entre du chlorure d'éthyle et du plomb.
un tuyau de plomb dans son réservoir, pourquoi pas, on a vu pire