bonjour à tous,
je possède une MGA qui est modifiée avec un moteur 1800 des premières B. Comme un peu tout le monde j'ai des problèmes de chauffe en côte prolongée (ce qui n'a pas empêché un aller-retour Grasse/Clermont Ferrand par la N7 et l'Ardèche mais çà m'embête).
Je voudrais donc tenter de monter un radiateur de MGB (ref ARH260 chez MOSS) car je pense qu'il a un faisceau plus important que celui de la A et sur les docs il semble très ressemblant au mien. Pouriez-vous m'en donner les côtes ainsi que celles des fixations ? merci d'avance
radiateur d'eau de la MGB première version (62-76)
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Renou-Invité
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jidé de Grasse
Un grand merci à tous les 2 pour votre réponse aussi rapide !
Je suis déçu que le volume de liquide circulant ne soit pas supérieur sur la B, je ne gagnerai rien au change... (merci de ta proposition Renou).
Merci beaucoup à Lassé pour les liens, très sympa la comparaison entre les 2 radiateurs, c'est exactement ce qu'il me fallait.
Pour la solution alu, le budget commence à être un peu lourd même si c'est très tentant je l'avoue. J'y avais pensé mais n'en avait jamais vu pour la MGA, je ne connaissait pas ce site.
Concernant le bloc, il est bien entendu entartré (pas d'écoulement au robinet arrière lors de la vidange). J'ai fait plusieurs fois des tentatives avec des produits détartrants, sans succès à part des fuites sur le radiateur, qui n'en avait pas !
La dépose de la culasse ne me tentant pas pour le moment car l'auto marche bien, je me contente de travailler autour : ventilo électrique+capteur électronique Revotec qui fonctionnent y compris contact coupé, et montage d'un vase d'expansion de 205 et bouchon de radiateur sans clapet pour ne plus perdre de liquide dans les longues montées ou les arrêts répétés en ville.
Je suis déçu que le volume de liquide circulant ne soit pas supérieur sur la B, je ne gagnerai rien au change... (merci de ta proposition Renou).
Merci beaucoup à Lassé pour les liens, très sympa la comparaison entre les 2 radiateurs, c'est exactement ce qu'il me fallait.
Pour la solution alu, le budget commence à être un peu lourd même si c'est très tentant je l'avoue. J'y avais pensé mais n'en avait jamais vu pour la MGA, je ne connaissait pas ce site.
Concernant le bloc, il est bien entendu entartré (pas d'écoulement au robinet arrière lors de la vidange). J'ai fait plusieurs fois des tentatives avec des produits détartrants, sans succès à part des fuites sur le radiateur, qui n'en avait pas !
La dépose de la culasse ne me tentant pas pour le moment car l'auto marche bien, je me contente de travailler autour : ventilo électrique+capteur électronique Revotec qui fonctionnent y compris contact coupé, et montage d'un vase d'expansion de 205 et bouchon de radiateur sans clapet pour ne plus perdre de liquide dans les longues montées ou les arrêts répétés en ville.
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Renou-Invité
Jidé,
Il te reste une possibilité moins onéreuse, et avec la saison d'hiver qui arrive, elles est facile à mettre en oeuvre: faire remonter un faisceau plus épais d'une rangée de tubes sur ton radiateur, ou plus haut, façon tr3 s'il y a de la place dans la A.
Par ailleurs, sans déposer la culasse, aprés dépose de la pompe à eau et déconnection du départ chauffage, tu bouches ces 2 orifices, tu remplis l'intérieur du bloc et de la culasse par la durite supérieure d'un détartrant pour radiateur. Puis terminer par un bon rinçage, tu n'auras que les durites à remplacer. A voir.
A plus.
Il te reste une possibilité moins onéreuse, et avec la saison d'hiver qui arrive, elles est facile à mettre en oeuvre: faire remonter un faisceau plus épais d'une rangée de tubes sur ton radiateur, ou plus haut, façon tr3 s'il y a de la place dans la A.
Par ailleurs, sans déposer la culasse, aprés dépose de la pompe à eau et déconnection du départ chauffage, tu bouches ces 2 orifices, tu remplis l'intérieur du bloc et de la culasse par la durite supérieure d'un détartrant pour radiateur. Puis terminer par un bon rinçage, tu n'auras que les durites à remplacer. A voir.
A plus.
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yvre
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...Je me trouve confronté avec les mêmes problèmes de chauffe dans les montées que je n'avais pas quand j'avais mon ventilo métal d'origine à poste...j'avais mis cela au mois d'Aout sur le compte de la température extérieure et je "refroidissais" très bien dans les descentes...mais là à Chamonix la température extérieure avisinait les 6° + l'humidité ambiante, et j'ai été obligé de m'arréter 3 fois dans la montée des cols car malgré le gros ventilo la température subissait une courbe "inexorable" vers les 100 et même 105 ° Celcius...( j'avais installé avant de partir un Smiths mécanique calibré avec précision jusqu'à 115° ) cet aprés-midi je voulais amener mon radiateur pour faire modifier le faisceau mais j'ai l'impression que celui qui faisait ça au Cros de Cagnes a disparu...je l'ai testé et il n'est pas du tout entartré et la communication se fait très bien...mon moteur est neuf et la pompe aussi...maintenant je me demande si ce n'est pas le radiateur d'huile qui ferait "déflecteur" et empêcherait l'alimentation du ventilo...je suis en train de faire un montage sous la tôle devant le boitier de direction pour laisser l'entier passage d'air au radiateur et il faudra patienter jusqu'au "remontage" complet de la MG A pour les résultats...
de toutes façons puisque nous sommes voisins Jidé tu peux me contacter sur MP pour "confronter nos expériences"....
de toutes façons puisque nous sommes voisins Jidé tu peux me contacter sur MP pour "confronter nos expériences"....
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Renou-Invité
Bonsoir,
100°-105° ce n'est pas encore de la surchauffe, mais ça s'en approche surtout avec du LdR.
Sur les MG le refroidissement est un peu juste en terme de calcul, en plus la fonte n'arrange rien. En ce qui concerne le radiateur d'huile, sur les C il est placé sous la tôle avant et non pas au-dessus comme c'est le cas sur la B. Ensuite, il est important de bien choisir son ventilateur électrique, je pense que ç'est une autre piste à étudier. J'ai remarqué sur une B d'un collégue que dés qu'il redémarrait aprés un feu son thermomètre passer en 5" env. du 90-95° à 80° juste sous l'impulsion de la pompe, ce qui indique un circuit en parfait état d'échanges thermiques. Autre derniére chose, l'emploi de la fameuse "blanking sleeve" sous le calorstat qui réduit les variations de temp. en homogénéïsant les flux dans la culasse par une meilleure circulation dans la culasse, voir les liens ci-dessous:
"mta2002.free.fr/phpBB2/MG_ABFGT.php/oMGt_tMG498_viewMGnext_index.html"
Et "Mga Guru"
A tester ?
Bien cordialement.
100°-105° ce n'est pas encore de la surchauffe, mais ça s'en approche surtout avec du LdR.
Sur les MG le refroidissement est un peu juste en terme de calcul, en plus la fonte n'arrange rien. En ce qui concerne le radiateur d'huile, sur les C il est placé sous la tôle avant et non pas au-dessus comme c'est le cas sur la B. Ensuite, il est important de bien choisir son ventilateur électrique, je pense que ç'est une autre piste à étudier. J'ai remarqué sur une B d'un collégue que dés qu'il redémarrait aprés un feu son thermomètre passer en 5" env. du 90-95° à 80° juste sous l'impulsion de la pompe, ce qui indique un circuit en parfait état d'échanges thermiques. Autre derniére chose, l'emploi de la fameuse "blanking sleeve" sous le calorstat qui réduit les variations de temp. en homogénéïsant les flux dans la culasse par une meilleure circulation dans la culasse, voir les liens ci-dessous:
"mta2002.free.fr/phpBB2/MG_ABFGT.php/oMGt_tMG498_viewMGnext_index.html"
Et "Mga Guru"
A tester ?
Bien cordialement.
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jidé de Grasse
Avec grand plaisir Yvre :-)
N'étant pas adhérent à un club pour le moment les échanges sont rares (j'ai l'auto depuis un peu + d'un an)et je n'ai participé qu'au rally historique de St Martin en juin, où j'avais la seule A : pas de bol !
Pour la chauffe, j'ai moi aussi essayé de virer l'hélice métal d'origine car je pensais qu'elle pouvait contrarier le flux venant du ventilo électrique, mais ça ne change pas grand chose...
Je vais faire un essai avec de l'eau pure et du redline waterwetter, car plusieurs personnes sur des sites anglophones semblent dire que cela fonctionne bien. Reste à en trouver sans avoir à l'importer de Californie...
Pour la modif du radiateur, je l'ai aussi envisagée. Un de mes patients qui fait du rallye moderne m'a conseillé Nice Radiateur dans la zone indus de St Laurent du var. Le pb c'est que le mec veut que je lui amène le radiateur démonté et pour l'instant je roule ! ça attendra les mauvais jours...
à bientôt donc
N'étant pas adhérent à un club pour le moment les échanges sont rares (j'ai l'auto depuis un peu + d'un an)et je n'ai participé qu'au rally historique de St Martin en juin, où j'avais la seule A : pas de bol !
Pour la chauffe, j'ai moi aussi essayé de virer l'hélice métal d'origine car je pensais qu'elle pouvait contrarier le flux venant du ventilo électrique, mais ça ne change pas grand chose...
Je vais faire un essai avec de l'eau pure et du redline waterwetter, car plusieurs personnes sur des sites anglophones semblent dire que cela fonctionne bien. Reste à en trouver sans avoir à l'importer de Californie...
Pour la modif du radiateur, je l'ai aussi envisagée. Un de mes patients qui fait du rallye moderne m'a conseillé Nice Radiateur dans la zone indus de St Laurent du var. Le pb c'est que le mec veut que je lui amène le radiateur démonté et pour l'instant je roule ! ça attendra les mauvais jours...
à bientôt donc
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yvre
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...Je suis bien d'accord sur le "transfert" mais moi tout est neuf et pourquoi aussi sur le plat ou en descente je "tombe" la température tout de suite, presque trop bas aux alentours de 70° C ?? J'ai essayé de ne pas trop "charger" dans les côtes lors de faux plats en utilisant moins le couple et c'est pareil..!!??
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Renou-Invité
Bonjour,
Il y a bien une relation entre la puissance et l'énergie thermique donc la quantité de calories à évacuer. L'énergie c'est le résultat du produit Puissance*temps, ensuite des watt/heure on passe aux joules.
Le fait de retomber vers 70°C en descente indique un bon niveau d'échange thermique, un calorstat trop bas ( 74°C ), il faut réduire la plage de variations des écarts de température pas bonne pour la culasse fonte, et monter un 82°C.
Il y a un probléme sur les véhicules à carburateur: avec l'altitude ( Mont Blanc, Ar pays cannois ) la densité de l'air en oxygéne diminue et modifie les réglages de richesse à l'insu de votre plein grés. Dans ce cas, le mélange devient trop riche. Il faudrait pouvoir avancer l'avance d'un ou deux degrés pour une meilleure combustion. Ce genre de petit détail est compensé automatiquement sur un systéme d'injection électronique.
Un dernier truc à vérifier en dehors des réglages de carbu et d'allumage. Sur le sommet du diaphragme du radiateur, il doit y avoir un joint et un second qui collemate le vide entre le haut du radiateur et le même diaphragme pour forcer la totalité du flux au travers du faisceau.
A plus.
Il y a bien une relation entre la puissance et l'énergie thermique donc la quantité de calories à évacuer. L'énergie c'est le résultat du produit Puissance*temps, ensuite des watt/heure on passe aux joules.
Le fait de retomber vers 70°C en descente indique un bon niveau d'échange thermique, un calorstat trop bas ( 74°C ), il faut réduire la plage de variations des écarts de température pas bonne pour la culasse fonte, et monter un 82°C.
Il y a un probléme sur les véhicules à carburateur: avec l'altitude ( Mont Blanc, Ar pays cannois ) la densité de l'air en oxygéne diminue et modifie les réglages de richesse à l'insu de votre plein grés. Dans ce cas, le mélange devient trop riche. Il faudrait pouvoir avancer l'avance d'un ou deux degrés pour une meilleure combustion. Ce genre de petit détail est compensé automatiquement sur un systéme d'injection électronique.
Un dernier truc à vérifier en dehors des réglages de carbu et d'allumage. Sur le sommet du diaphragme du radiateur, il doit y avoir un joint et un second qui collemate le vide entre le haut du radiateur et le même diaphragme pour forcer la totalité du flux au travers du faisceau.
A plus.
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yvre
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...Merci pour tous ces détails...j'ai du pain sur la planche...je vais quand même essayer de me tourner vers un système moderne à circuit fermé, pendant que j'ai tout retiré et que j'ai la place de manoeuvrer dans le compartiment avant pour faire des présentations...il faut que je trouve un bocal qui passe à l'endroit ou se trouvait le moteur d'essuie-glaces à l'origine avec un remplissage accessible...repos pour le week-end surtout qu'il fait encore bien chaud...
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Renou-Invité
Bien chaud?, c'est vite dit; ici j'ai 30°C aujourd'hui, température idéale pour le pastaga.
Il est certain qu'un radiateur à flux horizontal refroidit mieux car la période d'échange est beaucoup plus longue que sur un radiateur vertical.
Je pencherais pour un vase du type de celui des derniéres versions de 205 connecté sur le trop plein du radiateur placé auprés du boitier de chauffage ou alors une boite à eau façon twin-cam facile à placer entre la sortie moteur et le radiateur et plus haute que le reste du circuit. Quand à monter le vase à la place du moteur des essuie-glaces; hum,hum?
A plus.
Il est certain qu'un radiateur à flux horizontal refroidit mieux car la période d'échange est beaucoup plus longue que sur un radiateur vertical.
Je pencherais pour un vase du type de celui des derniéres versions de 205 connecté sur le trop plein du radiateur placé auprés du boitier de chauffage ou alors une boite à eau façon twin-cam facile à placer entre la sortie moteur et le radiateur et plus haute que le reste du circuit. Quand à monter le vase à la place du moteur des essuie-glaces; hum,hum?
A plus.
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Spitmarco
Bonjour à tous,
J'ai déjà échangé pas mal sur ce sujet récurrent de la chauffe des A dans les côtes, au travers d' 1 certain nombre de posts sur ce forum.
Depuis, j'ai procédé à quelques améliorations simples (avant de passer éventuellement au démontage du radiateur -quoiqu'il n'ait pas l'air entartré- et surtout au déculassage pour détartrer le bloc, mais l'auto fonctionnant bien...pour le moment, wait and see)
- remplacement du calorstat par 1 blanking sleeve de chez Moss USA
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=58156
-remplacement du liquide de refroidissement par de l'eau, additivée de wetter "super cool" de chez Dynolite
http://www.dynolite.fr/MOTORASP/FR_Moto ... NW11:53:29
-pose d'1 ventilo électrique de Super5 / Express asservi par 1 kit thermostat réglable de chez Nostalgia Sportscars . (Déclanchement du ventilo à 85° C, et hélice d'origine conservée)
http://cgi.ebay.fr/Kit-Thermostat-Regla ... 286.c0.m14
( A noter qu'ils ont aussi le Kit avec le wetter
http://cgi.ebay.fr/KIT-REFROIDISSEMENT- ... 286.c0.m14 )
Depuis ces quelques modifs, je ne passe plus les 190°F (88°C) en côtes, et la température redescend bien plus vite à la normale 170°F (78°C).
Cependant, je suis curieux de voir ce que ça va donner dans des vrais cols (ça va être le test le W.E du 4 et 5 octobre en traversant le Jura pour aller au rassemblement des anglaises en Suisse à Morges), ou quand il fait 30° dehors. Je n'ose pas envisager les cols + 30° dehors!
Enfin, si ces quelques infos de modifs simples peuvent être utiles...
Bien cdlt.
J'ai déjà échangé pas mal sur ce sujet récurrent de la chauffe des A dans les côtes, au travers d' 1 certain nombre de posts sur ce forum.
Depuis, j'ai procédé à quelques améliorations simples (avant de passer éventuellement au démontage du radiateur -quoiqu'il n'ait pas l'air entartré- et surtout au déculassage pour détartrer le bloc, mais l'auto fonctionnant bien...pour le moment, wait and see)
- remplacement du calorstat par 1 blanking sleeve de chez Moss USA
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=58156
-remplacement du liquide de refroidissement par de l'eau, additivée de wetter "super cool" de chez Dynolite
http://www.dynolite.fr/MOTORASP/FR_Moto ... NW11:53:29
-pose d'1 ventilo électrique de Super5 / Express asservi par 1 kit thermostat réglable de chez Nostalgia Sportscars . (Déclanchement du ventilo à 85° C, et hélice d'origine conservée)
http://cgi.ebay.fr/Kit-Thermostat-Regla ... 286.c0.m14
( A noter qu'ils ont aussi le Kit avec le wetter
http://cgi.ebay.fr/KIT-REFROIDISSEMENT- ... 286.c0.m14 )
Depuis ces quelques modifs, je ne passe plus les 190°F (88°C) en côtes, et la température redescend bien plus vite à la normale 170°F (78°C).
Cependant, je suis curieux de voir ce que ça va donner dans des vrais cols (ça va être le test le W.E du 4 et 5 octobre en traversant le Jura pour aller au rassemblement des anglaises en Suisse à Morges), ou quand il fait 30° dehors. Je n'ose pas envisager les cols + 30° dehors!
Enfin, si ces quelques infos de modifs simples peuvent être utiles...
Bien cdlt.
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jidé de Grasse
Bonsoir à tous.
Concernant le montage d'un vase d'expansion en circuit fermé, pour la mienne j'ai trouvé à la casse un vase de 205 qui trouve juste sa place entre radiateur et carbus, et qu'on peut fixer à l'ancrage sup du radiateur (j'ai utilisé un collier dédié aux canalisations d'air de chauffage qui me restait qui fait pile le bon diamètre). Le plus difficile a été de trouver un bouchon de radiateur non taré et de la bonne taille, et avec les mêmes ailettes de fixation. Après il suffit de trancher la durit qui relie le col du radiateur au reniflard d'évacuation d'eau et de brancher le vase au même endroit.
Le seul avantage est de ne plus perdre de liquide de refroidissement et de pouvoir remplir le radiateur avec certitude sur le niveau. C'est déja pas mal je perdais un verre à chaque arrêt en ville !
Mais aucune modification sur les montées en température et la vitesse de refroidissement.
J'aurais bien voulu joindre des photos, mais je ne m'en sors pas sur ce site. Je vais créer une page web et donnerai l'adresse + tard...
Concernant le montage d'un vase d'expansion en circuit fermé, pour la mienne j'ai trouvé à la casse un vase de 205 qui trouve juste sa place entre radiateur et carbus, et qu'on peut fixer à l'ancrage sup du radiateur (j'ai utilisé un collier dédié aux canalisations d'air de chauffage qui me restait qui fait pile le bon diamètre). Le plus difficile a été de trouver un bouchon de radiateur non taré et de la bonne taille, et avec les mêmes ailettes de fixation. Après il suffit de trancher la durit qui relie le col du radiateur au reniflard d'évacuation d'eau et de brancher le vase au même endroit.
Le seul avantage est de ne plus perdre de liquide de refroidissement et de pouvoir remplir le radiateur avec certitude sur le niveau. C'est déja pas mal je perdais un verre à chaque arrêt en ville !
Mais aucune modification sur les montées en température et la vitesse de refroidissement.
J'aurais bien voulu joindre des photos, mais je ne m'en sors pas sur ce site. Je vais créer une page web et donnerai l'adresse + tard...
SALUT-
Renou-Invité
jidé,
J'ai eu exactement le même problmée que toi sur ma B, à l'époque, j'ai remplacé la pompe à eau et ça a disparu. J'explique ça par une aspiration d'air par la pompe au niveau turbine et mise en prsession du circuit.
Pour revenir sur la qualité des échanges thermiques, même si tout est réputé neuf, il suffit de trés peu de dépôt sur les parois des chambres à eau du bloc, de la culasse ou du radiateur pour tout fausser et produire ce type de comportement. Déjà, tu es sûr de ne plus perdre de liquide.
A plus.
J'ai eu exactement le même problmée que toi sur ma B, à l'époque, j'ai remplacé la pompe à eau et ça a disparu. J'explique ça par une aspiration d'air par la pompe au niveau turbine et mise en prsession du circuit.
Pour revenir sur la qualité des échanges thermiques, même si tout est réputé neuf, il suffit de trés peu de dépôt sur les parois des chambres à eau du bloc, de la culasse ou du radiateur pour tout fausser et produire ce type de comportement. Déjà, tu es sûr de ne plus perdre de liquide.
A plus.
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jidé de Grasse
très joli travail Lassé, et le reste du moteur a l'air du même calibre !
Sur la mienne, le moteur est "dans son jus", mais bon elle roule c'est surtout ce que je lui demande !
pour les photos, j'ai créé une page web : http://jeandavid.ifrance.com/
bon dimanche (pluvieux donc au garage pour nous !)
Sur la mienne, le moteur est "dans son jus", mais bon elle roule c'est surtout ce que je lui demande !
pour les photos, j'ai créé une page web : http://jeandavid.ifrance.com/
bon dimanche (pluvieux donc au garage pour nous !)
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yvre
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- Région : France - PACA
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Bonjour à tous, je suis allé ce matin chez Nice- Radiateurs et ils me font un devis pour me positionner une boîte à eau infèrieure + grande en y incluant une bague filetée pour le déclencheur Thermostatique et un faisceau supplèmentaire... D'autre part il n'avait pas l'air de trouver qu'un faisceau horizontal pouvait apporter une solution meilleure que le vertical, arguant que sur les Subaru et autres autos de Rallye, celles-ci étaient munies d'un faisceau vertical...je vous tiendrai au courant du prix...
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Renou-Invité
Bonjour,
La réponse est sur ce site, j'en suis persuadé.
Un thermostat équippé d'un bypass et qui force le flux sortant à passer à travers le radiateur plutôt qu'à être en partei recyclé dans la culasse. Sur le BBS anglais, un suisse a même rapporté qu'il réduit sa température de 4°C.
"http://www.britishmotorclub.org/news/2002/15-4.html"
A bypass thermostat is available that fits MGAs. XKs Unlimited has one for XK Jaguars that nicely fits an MGA. When the thermostat is closed the bypass is open and a reasonable warm-up time occurs. When the thermostat opens, it blocks off most (but not all) of the bypass. This looks like exactly what is needed and my "A" has not overheated since I installed it, even going up Emigration and Parley's Canyons in 90- 100° weather. This thermostat is part number 09-0160 and is available from XKs Unlimited, 800-444-5247. The problem is the very Jaguar-like price, $36.17, plus shipping, but so far it is working great and worth it. Both Bruce and Mitch (remember Mitch from Partsmaster?) have looked for a more reasonably priced alternative. So far they have had no success. Bruce did learn that XKs Unlimited is having these thermostats especially made for them"
Cdt.
La réponse est sur ce site, j'en suis persuadé.
Un thermostat équippé d'un bypass et qui force le flux sortant à passer à travers le radiateur plutôt qu'à être en partei recyclé dans la culasse. Sur le BBS anglais, un suisse a même rapporté qu'il réduit sa température de 4°C.
"http://www.britishmotorclub.org/news/2002/15-4.html"
A bypass thermostat is available that fits MGAs. XKs Unlimited has one for XK Jaguars that nicely fits an MGA. When the thermostat is closed the bypass is open and a reasonable warm-up time occurs. When the thermostat opens, it blocks off most (but not all) of the bypass. This looks like exactly what is needed and my "A" has not overheated since I installed it, even going up Emigration and Parley's Canyons in 90- 100° weather. This thermostat is part number 09-0160 and is available from XKs Unlimited, 800-444-5247. The problem is the very Jaguar-like price, $36.17, plus shipping, but so far it is working great and worth it. Both Bruce and Mitch (remember Mitch from Partsmaster?) have looked for a more reasonably priced alternative. So far they have had no success. Bruce did learn that XKs Unlimited is having these thermostats especially made for them"
Cdt.
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