ne tient pas le ralenti
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Stef
C'est bien la commande du volet de starter (choke en anglais). Sur la photo on voit très bien ce joint torique : s'il n'est pas étanche le robinet laisse passer de l'essence en permanence (même en très faible quantité) et cela vient enrichir le mélange de manière insidieuse. Le moteur s'étouffe, impossible à régler, les bougies s'encrassent etc ...
On peut trouver ce joint dans le kit ou bien chez un mécano mais tu risques d'avoir un modèle en mesures métriques qui correspond mal. Pour ma part j'ai une combine, je me fournis chez un copain qui fait du matériel agricole : ces gens là travaillent souvent sur des moteurs américains avec des pièces en pouces et j'y trouve souvent mon bonheur (joints toriques, boulonnerie ...)
On peut trouver ce joint dans le kit ou bien chez un mécano mais tu risques d'avoir un modèle en mesures métriques qui correspond mal. Pour ma part j'ai une combine, je me fournis chez un copain qui fait du matériel agricole : ces gens là travaillent souvent sur des moteurs américains avec des pièces en pouces et j'y trouve souvent mon bonheur (joints toriques, boulonnerie ...)
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STEF
Bonjour et BONNE ANNEE A TOUS
En ce qui concerne ma B, ça recommence !!!
C'est vrai, à Nantes comme dans beaucoup d'endroits en ce moment, il fait très froid, je n'avais jamais utilisé ma B à cette température.
Mais bon, samedi il faisait très beau alors pourquoi pas une petite balade d'entretien d'hiver ?
Et une fois de plus, très bon démarrage, mais moteur à température (que j'ai attendue sans rouler), le moteur se coupe je n'accélère pas. A vitesse lente, le simple fait de débrayer, le moteur se coupe !!!l redémarre à chaque fois sans problème(4 à 5 fois de suite) mais ne tient pas à moins de 1500 tours(pied sur l'accélérateur)
Remettre un peu de starter ne change rien.
Je vais donc changer les fameux joint du starter cités plus mais bon, pas d'odeur d'essence et bougies claires, même limite blanches au milieu mais noires "sèche" autour ???
Du coup n'est-elle pas réglée trop pauvre pour l'hiver alors qu'au CT (T° ext correcte ce jour là) on me dit trop riche (7,5)???
Une autre idée ???
Pour l'instant, j'ai encore déposé les piston des HIF et pulvérisé du nettoyant Carb, surtout au niveau du circuit de ralenti (il n'avait pourtant pas l'air bouché)
Sinon de la 20w50 pour les piston de carburateur n'est ce pas trop épais en ce moment ???
Merci
Stef
En ce qui concerne ma B, ça recommence !!!
C'est vrai, à Nantes comme dans beaucoup d'endroits en ce moment, il fait très froid, je n'avais jamais utilisé ma B à cette température.
Mais bon, samedi il faisait très beau alors pourquoi pas une petite balade d'entretien d'hiver ?
Et une fois de plus, très bon démarrage, mais moteur à température (que j'ai attendue sans rouler), le moteur se coupe je n'accélère pas. A vitesse lente, le simple fait de débrayer, le moteur se coupe !!!l redémarre à chaque fois sans problème(4 à 5 fois de suite) mais ne tient pas à moins de 1500 tours(pied sur l'accélérateur)
Remettre un peu de starter ne change rien.
Je vais donc changer les fameux joint du starter cités plus mais bon, pas d'odeur d'essence et bougies claires, même limite blanches au milieu mais noires "sèche" autour ???
Du coup n'est-elle pas réglée trop pauvre pour l'hiver alors qu'au CT (T° ext correcte ce jour là) on me dit trop riche (7,5)???
Une autre idée ???
Pour l'instant, j'ai encore déposé les piston des HIF et pulvérisé du nettoyant Carb, surtout au niveau du circuit de ralenti (il n'avait pourtant pas l'air bouché)
Sinon de la 20w50 pour les piston de carburateur n'est ce pas trop épais en ce moment ???
Merci
Stef
Pour les carbus il faut une huile fluide : on préconise de la 20 ou de la 30. Personnellement je mets de la 20w20 que je prends chez mon atelier de motoculture habituel (déjà fournisseur pour ma visserie). Ils s'en servent pour les boites hydrostatiques des autoportées. Tu en auras un bidon complet pour le prix d'une burette chez un fournisseur anglais .
Si tu déposes tes carbus, tu peux aussi en profiter pour leur faire un nettoyage aux ultrasons (après les avoir désossés complètement) cela ne peut pas leur faire de mal. Ici aussi les ateliers de motoculture sont souvent équipés car ils ont beaucoup de problème de carbus depuis l'arrivée du "sans plomb". Les garagistes classiques ne savent même plus ce qu'est un carburateur !!!
Il ne faut pas oublier que le "sans plomb" est très instable et qu'il se dégrade au bout de 3 mois, d'où la nécessité si l'on roule peu de le stabiliser avec un additif. Généralement les additifs pour le "sans plomb" contiennent par ailleurs un stabilisant, mais pour les autos modifiées le problème se pose quand on roule peu.
Il ne faut pas oublier que le "sans plomb" est très instable et qu'il se dégrade au bout de 3 mois, d'où la nécessité si l'on roule peu de le stabiliser avec un additif. Généralement les additifs pour le "sans plomb" contiennent par ailleurs un stabilisant, mais pour les autos modifiées le problème se pose quand on roule peu.
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STEF
Merci encore pour tes 2 réponses MG30MG30 a écrit :Pour les carbus il faut une huile fluide : on préconise de la 20 ou de la 30. Personnellement je mets de la 20w20 que je prends chez mon atelier de motoculture habituel (déjà fournisseur pour ma visserie). Ils s'en servent pour les boites hydrostatiques des autoportées. Tu en auras un bidon complet pour le prix d'une burette chez un fournisseur anglais .
C'est vrai que je soupçonne fortement l'huile cette fois ci car même après avoir attendu que le moteur soit à T° et près avoir rouler 5-10 min, les carbus étaient toujours froids,filtres à air déposés, la levée et la descente "manuelle" des pistons par les petits poussoirs prévus à cet effet s'est révélée plus "hésitente, résistante ou lente", bref plus laborieuse que d'habitude.
Quand à l'additif, j'utilise 1 plein sur 2 le "Red line"
Stef
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Renou-Invité
Bonsoir,
Les carburateurs SU ne sont pas équippés de systéme de réchauffage, dans le meilleur des cas ils restent froids voir même givrent. C'est trés visibles d'ailleurs en levant le capot. Cette propension à givrer ralentit la vaporisation du mélange air/essence et peut induire une mauvaise combustion. Il n'est pas ridicule de colmater tout ou partie du radiateur de refroidissement pour palier ce probléme typique des périodes de froid comme celle que nous traversons, et en dehors de tout autre contexte de probléme.
Bien cordialement.
Les carburateurs SU ne sont pas équippés de systéme de réchauffage, dans le meilleur des cas ils restent froids voir même givrent. C'est trés visibles d'ailleurs en levant le capot. Cette propension à givrer ralentit la vaporisation du mélange air/essence et peut induire une mauvaise combustion. Il n'est pas ridicule de colmater tout ou partie du radiateur de refroidissement pour palier ce probléme typique des périodes de froid comme celle que nous traversons, et en dehors de tout autre contexte de probléme.
Bien cordialement.
Bonsoir, après avoir enlevé le 'damper (la pièce 1 du schéma mis par MG30), avec ton index et par le trou d'entrée d'air, tu dois pouvoir relever très facilement le piston au maximum dans sa cloche; par après il doit retomber tout aussi librement et sans vibration(s) ni acoups.
Une fois le 'damper repositionné, le même exercice est beaucoup plus dur mais de la même façon, le piston doit pouvoir être remonté et par après redescendre à fond.
Si cette manip. ne marche pas bien, soit le piston n'est pas bien appareillé à sa bonne cloche, soit le 'damper grippe légèrement dans son cylindre.
A froid, voire très froid, la plus forte viscosité de l'huile du dash pot freine la vélocité du mouvement du piston et de ce fait enrichit le mélange (plus de dépression -> plus d'essence mais moins de passage d'air).
Toujours et encore vérifier que le joint papier entre le filtre à air et le carbu est bien positionné car ce joint n'est pas symétrique, un et un seul trou est prévu pour l'évacuation de l'air prisonnier entre le piston et la cloche; si ce joint est mis à l'envers, l'air est prisonnier et le piston n'est alors plus tout à fait libre de ses oscillations.
Une fois le 'damper repositionné, le même exercice est beaucoup plus dur mais de la même façon, le piston doit pouvoir être remonté et par après redescendre à fond.
Si cette manip. ne marche pas bien, soit le piston n'est pas bien appareillé à sa bonne cloche, soit le 'damper grippe légèrement dans son cylindre.
A froid, voire très froid, la plus forte viscosité de l'huile du dash pot freine la vélocité du mouvement du piston et de ce fait enrichit le mélange (plus de dépression -> plus d'essence mais moins de passage d'air).
Toujours et encore vérifier que le joint papier entre le filtre à air et le carbu est bien positionné car ce joint n'est pas symétrique, un et un seul trou est prévu pour l'évacuation de l'air prisonnier entre le piston et la cloche; si ce joint est mis à l'envers, l'air est prisonnier et le piston n'est alors plus tout à fait libre de ses oscillations.
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STEF
Bonjour,Arthur a écrit :Bonsoir, après avoir enlevé le 'damper (la pièce 1 du schéma mis par MG30), avec ton index et par le trou d'entrée d'air, tu dois pouvoir relever très facilement le piston au maximum dans sa cloche; par après il doit retomber tout aussi librement et sans vibration(s) ni acoups.
Une fois le 'damper repositionné, le même exercice est beaucoup plus dur mais de la même façon, le piston doit pouvoir être remonté et par après redescendre à fond.
Si cette manip. ne marche pas bien, soit le piston n'est pas bien appareillé à sa bonne cloche, soit le 'damper grippe légèrement dans son cylindre.
A froid, voire très froid, la plus forte viscosité de l'huile du dash pot freine la vélocité du mouvement du piston et de ce fait enrichit le mélange (plus de dépression -> plus d'essence mais moins de passage d'air).
Toujours et encore vérifier que le joint papier entre le filtre à air et le carbu est bien positionné car ce joint n'est pas symétrique, un et un seul trou est prévu pour l'évacuation de l'air prisonnier entre le piston et la cloche; si ce joint est mis à l'envers, l'air est prisonnier et le piston n'est alors plus tout à fait libre de ses oscillations.
Pour la monté et la descente des pistons, c'est exactement ce que j'ai observé mais pour l'enrichissement du à l'huile + épaisse, si le moteur s'engorge jusqu'à se couper, les bougies ne devraient-elles pas être entièrement noires (et non pas sèches, claires au centre et noires sur le tour) voire, si le moteur se noie, n'aurai-je pas du mal à redémarrer avec les odeurs d'essence qui vont avec ce qui n'est pas du tout le cas ???
Pour ce qui est du carton devant le radiateur, c'est vrai que je n'ai pas pensé à essayer ce que je ferai avant de toucher à mes réglages.
La bande de mousse prévue au dessus du radiateur (et que je n'ai pas) contribue t elle à réduire le passage d'air froid dans le compartiment moteur ??
?
Il y a également un gros trou dans la tole support du radiateur juste devant le premier filtre à air; à boucher cet hiver aussi peut-être ???
Merci
Stef
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stef
Bonjour,Arthur a écrit :Bonsoir, après avoir enlevé le 'damper (la pièce 1 du schéma mis par MG30), avec ton index et par le trou d'entrée d'air, tu dois pouvoir relever très facilement le piston au maximum dans sa cloche; par après il doit retomber tout aussi librement et sans vibration(s) ni acoups.
Une fois le 'damper repositionné, le même exercice est beaucoup plus dur mais de la même façon, le piston doit pouvoir être remonté et par après redescendre à fond.
Si cette manip. ne marche pas bien, soit le piston n'est pas bien appareillé à sa bonne cloche, soit le 'damper grippe légèrement dans son cylindre.
A froid, voire très froid, la plus forte viscosité de l'huile du dash pot freine la vélocité du mouvement du piston et de ce fait enrichit le mélange (plus de dépression -> plus d'essence mais moins de passage d'air).
Toujours et encore vérifier que le joint papier entre le filtre à air et le carbu est bien positionné car ce joint n'est pas symétrique, un et un seul trou est prévu pour l'évacuation de l'air prisonnier entre le piston et la cloche; si ce joint est mis à l'envers, l'air est prisonnier et le piston n'est alors plus tout à fait libre de ses oscillations.
Pour la monté et la descente des pistons, c'est exactement ce que j'ai observé mais pour l'enrichissement du à l'huile + épaisse, si le moteur s'engorge jusqu'à se couper, les bougies ne devraient-elles pas être entièrement noires (et non pas sèches, claires au centre et noires sur le tour) voire, si le moteur se noie, n'aurai-je pas du mal à redémarrer avec les odeurs d'essence qui vont avec ce qui n'est pas du tout le cas ???
Pour ce qui est du carton devant le radiateur, c'est vrai que je n'ai pas pensé à essayer ce que je ferai avant de toucher à mes réglages.
La bande de mousse prévue au dessus du radiateur (et que je n'ai pas) contribue t elle à réduire le passage d'air froid dans le compartiment moteur ??
?
Il y a également un gros trou dans la tole support du radiateur juste devant le premier filtre à air; à boucher cet hiver aussi peut-être ???
Merci
Stef
Je voulais juste rajouter qu'il y a quelques années, j'ai dévié le reniflard bas moteur (en Y sur HIF) vers l'air libre (en passant par une boite quand-même !) et évidemment bouché leur entrée sur chaque carbu.
était-ce une bonne idée (carbus, admisson, bougies plus propres...) ou au contraire,l'air chaud qu'il pouvaient fournir n'est il pas indispensable par grand froid ???
merci
Stef
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Renou-Invité
Bonsoir,
La bande de mousse au dessus du radiateur est là pour forcer la circulation de l'air à travers le faisceau et optimiser le refroididdement. Il n'est point nécessaire de boucher le trou sur le support du radiateur, encore que...?, l'essais mérite d'être mené
En ce qui concerne le raccord en Y des HIFs, il est là pour réaspirer les vapeurs d'huile du bas moteur via les carbus. Il serait intéressant de contrôler les bilames de compensation thermique car ton probléme n'intervient à priori qu'à chaud et ressemble à un appauvrissement ( une photo des bougies aprés un bo, trip permettrait d'y voir + clair.
Cdt.
La bande de mousse au dessus du radiateur est là pour forcer la circulation de l'air à travers le faisceau et optimiser le refroididdement. Il n'est point nécessaire de boucher le trou sur le support du radiateur, encore que...?, l'essais mérite d'être mené
En ce qui concerne le raccord en Y des HIFs, il est là pour réaspirer les vapeurs d'huile du bas moteur via les carbus. Il serait intéressant de contrôler les bilames de compensation thermique car ton probléme n'intervient à priori qu'à chaud et ressemble à un appauvrissement ( une photo des bougies aprés un bo, trip permettrait d'y voir + clair.
Cdt.
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Stef
Bonjour Renou,Renou-Invité a écrit :Il reste aussi la prise d'air sur le collecteur quelque part...
La prise d'air du collecteur bouché, un ancien proprio a même carrément fait une soudure au bout du coude.
Tester les bilames dans de l'eau chaude est il visible à l'oeil ?
Si c'est la source du problème, je croyait que les bilames agissait en appauvrissant quand il fait très chaud, ça marche aussi dans l'autre sens ???
merci
Stef
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Invité
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Renou-Invité
Bonjour,
Je ne sais pas comment travaille précisément ce mécanisme, il modifie la position du jet en hauteur dans son puits pour enrichir ou appauvrir le mélange en fonction de la température du mélange. Sur un thread récent du mois de Décembre, je crois me souvenir que Nordiste avait donné une méthode de test de ces appareils. Il paraît logique d'enrichir? Quand à la prise d'air, il s'agit d'une prise en aspiration comme le dit "invité". Je te joins un lien ou sont décrit tous ces symptômes ( chap K8-4; item, b,c,d,e ) Il faut vérifier le serrage des carburateurs, des brides du chauffage, de la prise de dépression de l'O/D ou du servo frein si c'est le cas et l'état des joints collecteurs/carburateurs.
Bien cordialement.
http://rrtechnical.info/SY/TSD4200/k/8.pdf
Je ne sais pas comment travaille précisément ce mécanisme, il modifie la position du jet en hauteur dans son puits pour enrichir ou appauvrir le mélange en fonction de la température du mélange. Sur un thread récent du mois de Décembre, je crois me souvenir que Nordiste avait donné une méthode de test de ces appareils. Il paraît logique d'enrichir? Quand à la prise d'air, il s'agit d'une prise en aspiration comme le dit "invité". Je te joins un lien ou sont décrit tous ces symptômes ( chap K8-4; item, b,c,d,e ) Il faut vérifier le serrage des carburateurs, des brides du chauffage, de la prise de dépression de l'O/D ou du servo frein si c'est le cas et l'état des joints collecteurs/carburateurs.
Bien cordialement.
http://rrtechnical.info/SY/TSD4200/k/8.pdf
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Invité
Re,
Tous les détails sur le fonctionnement de cet appareil sur:
http://www.vintage-sportscar-touring.ca ... istory.pdf
Aller dans la rubrique "Viscosity compensator".
Cdt.
Tous les détails sur le fonctionnement de cet appareil sur:
http://www.vintage-sportscar-touring.ca ... istory.pdf
Aller dans la rubrique "Viscosity compensator".
Cdt.
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Invité
Re,
Tous les détails sur le fonctionnement de cet appareil sur:
http://www.vintage-sportscar-touring.ca ... istory.pdf
Aller dans la rubrique "Viscosity compensator".
Cdt.
Tous les détails sur le fonctionnement de cet appareil sur:
http://www.vintage-sportscar-touring.ca ... istory.pdf
Aller dans la rubrique "Viscosity compensator".
Cdt.
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STEF
BONJOUR,MG30 a écrit :Si tu déposes tes carbus, tu peux aussi en profiter pour leur faire un nettoyage aux ultrasons (après les avoir désossés complètement) cela ne peut pas leur faire de mal. Ici aussi les ateliers de motoculture sont souvent équipés car ils ont beaucoup de problème de carbus depuis l'arrivée du "sans plomb". Les garagistes classiques ne savent même plus ce qu'est un carburateur !!!
Il ne faut pas oublier que le "sans plomb" est très instable et qu'il se dégrade au bout de 3 mois, d'où la nécessité si l'on roule peu de le stabiliser avec un additif. Généralement les additifs pour le "sans plomb" contiennent par ailleurs un stabilisant, mais pour les autos modifiées le problème se pose quand on roule peu.
Quel additif utilisez vous pour retarder le vieillissement de l'essence ???
Merci
Stef
Stef,
Je ne me souviens plus de la marque (WOLF peut être) : c'est du "stabilisant" pour sans-plomb que j'achète toujours chez mon vendeur de matériel de motoculture (c'est une mine pour nos anglaises). Ces commerçants ont en général ce type de produit en stock car par définition les petits matériels de motoculture ne roulent pas régulièrement (tondeuses, motobineuses, etc ...) d'où les problèmes récurrents qu'ils rencontrent depuis l'arrivée du sans plomb.
Mais pour les gens qui tournent à l'additif, vérifier sur l'emballage, car les bons additifs contiennent souvent un stabilisant incorporé en plus du produit de protection pour les soupapes.
Je ne me souviens plus de la marque (WOLF peut être) : c'est du "stabilisant" pour sans-plomb que j'achète toujours chez mon vendeur de matériel de motoculture (c'est une mine pour nos anglaises). Ces commerçants ont en général ce type de produit en stock car par définition les petits matériels de motoculture ne roulent pas régulièrement (tondeuses, motobineuses, etc ...) d'où les problèmes récurrents qu'ils rencontrent depuis l'arrivée du sans plomb.
Mais pour les gens qui tournent à l'additif, vérifier sur l'emballage, car les bons additifs contiennent souvent un stabilisant incorporé en plus du produit de protection pour les soupapes.
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stef
Merci beaucoup MG30MG30 a écrit :Stef,
Je ne me souviens plus de la marque (WOLF peut être) : c'est du "stabilisant" pour sans-plomb que j'achète toujours chez mon vendeur de matériel de motoculture (c'est une mine pour nos anglaises). Ces commerçants ont en général ce type de produit en stock car par définition les petits matériels de motoculture ne roulent pas régulièrement (tondeuses, motobineuses, etc ...) d'où les problèmes récurrents qu'ils rencontrent depuis l'arrivée du sans plomb.
Mais pour les gens qui tournent à l'additif, vérifier sur l'emballage, car les bons additifs contiennent souvent un stabilisant incorporé en plus du produit de protection pour les soupapes.
J'ai utilisé à une époque le "red line substitute"
qui en pense quoi ?
Stef
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stef
Bonjour,Renou-Invité a écrit :Bonsoir,
La bande de mousse au dessus du radiateur est là pour forcer la circulation de l'air à travers le faisceau et optimiser le refroididdement. Il n'est point nécessaire de boucher le trou sur le support du radiateur, encore que...?, l'essais mérite d'être mené
En ce qui concerne le raccord en Y des HIFs, il est là pour réaspirer les vapeurs d'huile du bas moteur via les carbus. Il serait intéressant de contrôler les bilames de compensation thermique car ton probléme n'intervient à priori qu'à chaud et ressemble à un appauvrissement ( une photo des bougies aprés un bo, trip permettrait d'y voir + clair.
Cdt.
Ci joint les photos de bougies après 10km àprès 90km/heure
Pour l'instant pas encore de pièces changées mais avance revue il y avait 5 au lieu des 10° préconisés par le manuel Haynes pour un 18GB hautes compressions.
D'ailleurs, je devrai avoir des carbus HS, j'ai des HIF,(d'origine, j'avais un 18V (basse compression je crois))
cela change t'il quelque-chose à l'avance?
Sinon, le ralenti est correct mais l'échappement "pouffe-pouffe!!!" au ralenti et aux décélèrations.
Merci
Stef
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos-
stef
Bonjour,Renou-Invité a écrit :Bonsoir,
La bande de mousse au dessus du radiateur est là pour forcer la circulation de l'air à travers le faisceau et optimiser le refroididdement. Il n'est point nécessaire de boucher le trou sur le support du radiateur, encore que...?, l'essais mérite d'être mené
En ce qui concerne le raccord en Y des HIFs, il est là pour réaspirer les vapeurs d'huile du bas moteur via les carbus. Il serait intéressant de contrôler les bilames de compensation thermique car ton probléme n'intervient à priori qu'à chaud et ressemble à un appauvrissement ( une photo des bougies aprés un bo, trip permettrait d'y voir + clair.
Cdt.
Ci joint les photos de bougies après 10km àprès 90km/heure
Pour l'instant pas encore de pièces changées mais avance revue il y avait 5 au lieu des 10° préconisés par le manuel Haynes pour un 18GB hautes compressions.
D'ailleurs, je devrai avoir des carbus HS, j'ai des HIF,(d'origine, j'avais un 18V (basse compression je crois))
cela change t'il quelque-chose à l'avance?
Sinon, le ralenti est correct mais l'échappement "pouffe-pouffe!!!" au ralenti et aux décélèrations.
Merci
Stef
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos-
Invité
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Renou-Invité
Bonjour,
Les 18GB étaient montés en HS4, mais il n'y a rein d'incompatible avec les HIF, seul le calage change entre HC et LC. la couleur paraît bien. Mais tu ne dis pas si ton probléme de ralenti aprés recalage a été amélioré.
Pour confirmer les propos d'invité, j'ai grillé une soupape d'échappement pour avoir laissé traîner un probléme d'étanchéité au niveau du raccord collecteur/tuyaux, l'accés est difficile, les joints entre les pièces brûlent s'ils ne sont pas assez serrés.
Cdt.
Les 18GB étaient montés en HS4, mais il n'y a rein d'incompatible avec les HIF, seul le calage change entre HC et LC. la couleur paraît bien. Mais tu ne dis pas si ton probléme de ralenti aprés recalage a été amélioré.
Pour confirmer les propos d'invité, j'ai grillé une soupape d'échappement pour avoir laissé traîner un probléme d'étanchéité au niveau du raccord collecteur/tuyaux, l'accés est difficile, les joints entre les pièces brûlent s'ils ne sont pas assez serrés.
Cdt.
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