Resto mgb gt 72

[Baptoicle]

Bonjour tout le monde

Comme je le disais dans la présentation, je pars d'une Mgb gt de 72 anglaise ayant sommeillé plus de 10 ans. Roues fils, webasto, overdrive, Chrome bumper, vert anglais.

Acquise en juin 24, pour un projet avec un de mes fils. Depuis cette date , nous avons :

Redémarrer le moteur : réparations de fils électriques coupé, allumeur oxydé et déphasé de 180 degrés, détartrage circuit refroidissement. Le moteur tourne "rond" mais la vieille est incontinente et pisse l'huile de partout.

Désosser la carrosserie : bon là on voit les dégâts.... et le maquillage. Des trous bouchés au mastic, des patchs soudure par dessus la tôle malsaine, un choc arrière gauche, des réparations sur les longerons cachées sous le blackson, la moitié du faisceau électrique fondu. Bref plus de 3 000 € de panneaux à acheter pour reconstruire la carrosserie, et l'arrière entier à refaire. Gros coup au moral. On remplit les cartons de pièces.

Trouver une caisse complète : saine, blanche , française. Il y a à faire dessus, les 2 bas de caisses intérieurs et extérieurs, les planchers avant. Apparemment c'est tout. Bon, il y a un peu plus, on le verra plus tard mais rien de grave.

J'ai déjà refait une 4l, mais la c'est plus technique. Je vais essayer de partager quelques phases pour des points intéressants j'espère.

[Baptoicle]

On continue? Aller hop. Je passe sur le démontage et la rouille qui est le quotidien.... démonter c'est facile si on du wd40, une perceuse et des queues de cochon pour les vis qui cassent....ah oui, le tournevis à frapper est un ami.

La verte étant déshabillée, étape nettoyer, dérouiller, stabiliser le petit équipement : tout y passe, pédalier, chauffage, phares, toute chose qui a rouillé, c'est à dire tout. Nettoyage à l'essence, grattage mécanique brosses, papier de verre, c'est pas drôle ça. Mais nécessaire.

Dégraissage et nettoyage. Petit tips : mélanger 50 cl d'alcool à brûler, 10 cl d'ammoniac alcali et 40 cl d'eau distillée et vous avez un super dégraissant. A utiliser avec un Scotch brit.

Après ça derouillage à l'acide phosphorique : 620 ml d'acide phosphorique à 75 % dilué avec 380 ml d'eau distillée et vous badigeonnez ou vous trempez. Attention c'est de l'acide. Ça consomme la rouille et passive l'acier. Une fois propre, 2h environ par trempage ou toute la nuit en badigeonnant plusieurs fois, nettoyage à l'eau chaude et séchage au décapeur thermique. Une vraie machine à laver la rouille.

Grattage léger brosse laiton pour retirer les laitances de l'acide et dégraissage au chiffon et produit ci-dessus. Et maintenant peinture anti rouille au CIP rustol. Rouge, il se charge de bloquer les dernières traces de rouille et il accepte les peinture bi composant par dessus. Super produit qui se passe facilement au pinceau ou rouleau mousse en couche fine et qui ne se voit pas sous l'appret. Sechage sur plusieurs jours, le garage est plei de suspensions ! On emballe tout et on range dans des cartons en attendant la peinture.

Réservoir refait au kit résine restom. La crépine étant cassée, déchirée a l'intérieur, on l'a dégagée. Il est prêt à être peint aussi.

[Baptoicle]

Et aujourd'hui, étape importante. Sortie moteur boîte.

Chèvre, équilibreur, sangle autour de la cloche d'embrayage et de la poulie vilebrequin. Une planche de déménagement sous la bv et ça sort. Pas de truc particulier si ce n'est qu'il ne faudra pas oublier de placer la conduite essence avant de mettre le moteur dans 18 mois. Je l'ai noté mais bon le temps va passer.

Nettoyage et grattage de 3 kg de croûtes d'huiles...

Boite vidangée et stockée.
Dans la semaine prochaine le moteur sera posé sur un support d'atelier. Un de mes fil se met dessus, celui qui a la 4l veut bien mettre le nez dedans pendant qu'avec l'autre on s'occupe de la partie carrosserie et trains.

Voilà, le chantier est bien parti. Déjà 300 heures de travail .

Les prochaine étapes vont concerner la blanche et la carrosserie.

[piano]

Salut, super chantier, bien programmé, on a trois ans de lectures saines et passionnantes en perspective.
ProFite

[Baptoicle]

Merci Piano. Oui, j'aime ça c'est mon passe temps. Pendant que le moteur sera deculassé par mon fils, nous allons chercher à nous débarrasser de la carcasse de la verte. Quelques morceaux sont récupérables: Angles du pare brise, façade avant hors longerons, arches de roues arriere interieur et supports ceinture, la partie haute aile arrière droite.

A stocker de la verte :1 aile, 2 portières à refaire, 1 hayon avec un trou et un capot alu qui ressemble à un champs de patate, les trains avant et arrière.

L'idée est de passer la blanche en roues fils et conduite à gauche. J'ai récupéré tableau de bords et crémaillère. Le webasto on va oublier comme ça elle sera étanche pour plus longtemps.

Ça va être long c'est sur. 2 000 heures de travail environ je pense.

Quelque blocages déjà rencontrés, dont j'espère trouver les solutions sur ce forum très actif.

[Snakeed14]

Beaucoup de travail en perspective ! Je sais de quoi je parle vu l'état de la mienne
Merci pour le tips du dégraissant, si j'avais su ça quelques mois avant ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps.

Les jantes à rayons c'est bien, mais il faut compter 2000€ pour une conversion complète. On pourrait être tenté d'en acheter d'occasion mais elles sont la plupart du temps usée par le temps (Soit voilée, soit le moyeu est HS ou les deux)

Si la verte part à la casse, il me faudrait un petit morceau au niveau du tablier avant et un morceau du dessus de bac à batterie

Si tu as des questions n'hésite pas

[Baptoicle]

Peinture sur des périphériques non visibles . Epoxy au pinceau. Simple, efficace. Ce sera fait au pistolet pour ce qui est visible.

Pose du moteur sur son bureau.

Et du nettoyage encore...

[Baptoicle]

Reprise suite congé. A nouveau quelques retouches de peintures epoxy à froid sur les périphériques, et démontage du train avant de la blanche (la cible). Rien de bien difficile. Je retire les ressorts tant que le train est sur la caisse. Pour éviter une sortie intempestive du ressort, je l'attache au triangle avec une sangle. Et desolidarisation triangle fusée en douceur avec le cric.

Je prévois un support et des roulettes. Photos à venir quand ce sera fait.

[Baptoicle]

Le train avant est retiré. Il est en plutôt bel état, trace de restauration antérieure. Peu de rouille. Ce sera rafraîchissement, grattage, derouillage surface et peinture epoxy.

Les amortisseurs sont fermes à la compression et extension, pas de fuite. Ressorts avec un peu de rouille de surface très discrète. Les silent blocs seront changés pour du polyurethane.
Les pivots sont équipés de graisseur, ça à l'air d'aller aussi de ce côté.
Les caoutchoucs de liaison entre le cross member et les longerons sont nickels. Je me demande s'ils ont vraiment 50 ans.

Disque de frein sans trace d'usure, flexibles freins impeccable.

Petites questions :
Comment procédez vous pour retirer les 2 pistons des étriers ?
Comment validez vous le bon fonctionnement des amortisseurs?
Comment valider les pivots?

[Snakeed14]

Pour les pistons des étriers c'est assez galère. J'avais mis des calles en bois et avec mon petit compresseur, j'envoyais doucement de la pression dans l'étrier pour pousser petit à petit les pistons.
Bien sûr il faut faire ça avant de séparer les deux parties des étriers

Les amortisseurs faut voir déjà s'ils sont encore plein d'huile et s'ils ne fuit pas. Si c'est ok, alors les vidanger serait une bonne idée. Dans les miens j'ai mis de l'huile de fourche de moto 20W.

Au niveau des pivots, il faut regarder si la bague inferieur est en bon état (Bague en bronze et bague métallique). Il ne doit y'avoir aucun jeu
Pour les deux autres qui sont dans l'axe vertical, l'axe (Kingpin) ne soit pas avoir de jeu dans les bagues de fusée. Perso je les avaient démontés entièrement et c'est là que j'avais remarqué qu'ils étaient usés.

[Baptoicle]

Merci Snakeed.

Un petit point carrosserie. Je suis sur l'avant droit. Plancher, longeron intérieur et feuillure detruits. Renfort Aile interieure et aile intérieur légèrement touchés, dash side abîmé, bout du castle rail abîmé. Le longeron extérieur semble propre.

J'ai reconstruit sous le renfort qui etait rongé,
commencé les découpes, préparer certains raccords et gabarits. Je reconstruit d'abord le dash side et l'aile intérieure, et ensuite je ferais la partie longerons.

Le plancher sera entièrement remplacé. Longeron intérieur sera coupé et remplacé par la pièce de réparation. La feuillure et le longeron extérieur seront remplacés. Je verrais après découpe si le castle rail est à changer ou réparer.

[Baptoicle]

Reparation des 2 ailes qui étaient abîmées et percées pour des rétros.

Formage du patch au maillet sur un manche à balais et finitions avec un marteau de carrossier arrondi. Découpage du patch.

Reste à souder!

[Snakeed14]

Chapeau Elle est quasiment autant bouffé que la mienne.

Est ce que tu compte décaper la caisse entièrement ? Sablage ou autre ?

[Baptoicle]

Le decapage des dessous sera fait pour bloquer la rouille et protéger a l epoxy plus anti gravillon. Pour l'extérieur, comme elle est propre et bien mastiquée, je devrais juste poncer et apprêter. On verra ça l'an prochain je pense.

[Baptoicle]

L'épaisseur de la culasse est de 79,2 mm. Elle aurait donc été rectifiée au moins une fois, visiblement elle devrait faire 80,6 mm.
Mon joint de culasse faisait 1,4 mm d'épaisseur.

Pouvez-vous me confirmer qu'elle a été rectifiée ? Connaissez-vous l'épaisseur minimale de la culasse et quel joint de culasse je dois associer ?

Merci pour votre aide.

[saby]

Connaissez-vous

l’épaisseur de base de la culasse est 80,6mm.
chaque fois que vous enlevez 0.252mm vous réduisez le volume de la chambre de combustion de 1cc, avec le changement de compression afférent. il faut calculer pour conserver une compression réaliste.
ou alors il faut agrandir la chambre de combustion ou creuser les pistons …

[Baptoicle]

Merci. Je comprends le principe Saby. Mais là, c'est plus dans mes compétences. Je ne saurais pas calculer et mener les opérations indiquées.
Visiblement il manque 1,4 mm, soit environ 6 cc dans chaque chambre.
Quand j'ai mesuré les compressions, j'avais 9,5 kpa environ dans chaque cylindre avec peu de variation.
Est-ce que je peux jouer avec l'épaisseur du joint de culasse pour compenser, et est-ce-que je peux trouver un JDC plus épais?

Sinon, quelles sont les conséquences à rester ainsi?

La semaine prochaine la culasse part au nettoyage et à la vérification en espérant qu'elle soit bien plane.

Pour info, le moteur est chemisé.

[saby]

les compressions

ne pas confondre la compression et le rapport volumétrique. il faudrait calculer le rapport volumétrique, au delà de 9:1 peuvent se poser des problèmes de cliquetis qui peuvent endommager le moteur. le joint de culasse en cuivre est plus épais que le joint composite. il existe des joints de culasse monobloc en cuivre de .032 pouces d’épaisseur.
sur la photographie, à voir les passages d’eau, il est très encrassé.

[Snakeed14]

J'ai l'impression de voir mon ancien moteur lorsque je l'avais ouvert. (Mais sans trou dans les chemises ).
Vu l'état des conduits d'eau, il va pas falloir hésiter à bien gratter. Et autour des chemises aussi (Dans le circuit d'eau). J'avais sortie une quantité importante de dépôts.

Tu es sûr que ton moteur est chemisé ? J'ai un doute.

Sur la photo tes pistons ont l'air d'être des modèles "hautes compressions"

[Baptoicle]

Je ne suis pas spécialiste mais on voit bien une délimitation entre le bloc et les cylindres. Je pensais donc qu'il y avait des chemises.

Quand j'ai fait tourner le moteur, j'avais mis un nettoyant circuit refroidissement. Il est sorti beaucoup de crasse. J'aurais dû faire un deuxième tour à l'acide phosphorique, ça aurait nettoyé.

Et j'ai trouvé comment calculer le rapport volumétrique. On va faire çà.

Et oui le moteur est identifié haute compression.

[saby]

une délimitation

possiblement …
la fonte avec lequel sont fabriqué les liners et de bien meilleure qualité que la mauvaise fonte grise des blocs des mgb. ce n’est que mieux …

[Baptoicle]

Traces d'échanges eau chambre de combustion sur le cylindre 4. Des traces laissées par l'eau sur la face du cylindre.

Distribution à chaîne double présente et en bel état. La culbuterie est sans marque également. Poussoir également. Une soupape admission a du être changée par le passé elle comportement numéro 20 gravé dessus et pas les autres. L'AAC semble également correct, vilebrequin sans trace bleue.

On vérifie l'étanchéité soupapes cette semaine et on porte la culasse à l'atelier pour nettoyage et vérification de la planeité quis emble OK à vue de nez.

Décision prise : on démonte le moteur pour faire les paliers, coussinets , la segmentation et un deglacage. Remplacement de tous les joints. Les goujons seront également remplacés car certains se devissent bien et d'autres sont bloqués. On voit que des goujons sont plus récents que d'autres.

questions :
On est d'accord qu'il n'y a pas de joints de queues de soupapes?
Beraset c'est fiable pour ces pièces moteur fondamentales?
Avez-vous des recommandations ou des points qu'il faudrait examiner / faire sur un moteur qui n'a pas tourné 10 ans et dont on ne connaît pas la vie?

[Snakeed14]

Betaset - Datch - Moss sont des bonnes boutiques (Je compare les prix entre les 3)
Pour les coussinets de paliers de vilebrequin / bielles, je recommande de monter du tri métal vu que le prix n'est pas beaucoup plus élevé que du standard.

Les joints de soupapes il y'a 2 écoles :
- Remonter seulement les joints torique sur la partie haute des soupapes comme à l'origine. Avis personnel, pour moi c'est la bonne méthode seulement si les guides des soupapes sont neuf.
- Installer des joints à la base des soupapes, il y'a plusieurs modèles. Je ne retrouve plus le lien qui montre la différence entre chaque. C'est une bonne idée d'installer ce type de joint si les guides ne sont pas neuf.

Bien vérifier les 3 paliers d'arbre à came, ce sont souvent eux qui s'usent en 1er. Ensuite vérifier la base des poussoirs, s'il présentes des défauts de surface (Rayure profonde ou trou), faut les changer.

Pour le tendeur de chaine, j'ai vu qu'il y'avait des soucis de production depuis quelques années. Il arrive que la partie caoutchouc se décolle du support et tombe dans le carter.

Quel est le N° de culasse ? https://www.flowspeed.com/cylinder-ident.htm Certains modèles ont tendance à fissurer au niveau des sièges de soupapes (Culasse US sans plomb)

Pour les goujons de culasse, mettre de l'ARP https://www.bpsracing.com/goujons-culas ... eries.html (Dommage le prix à augmenté depuis quelques semaines).

Tu peux nous donner ton N° de moteur ? Ca aiderait à voir de quelle variante il s'agit (Haute ou basse compression / Modèle vilebrequin / Type culasse ...)

Je laisse des pro corriger mes erreurs si j'en ai dis. Le moteur de la MGB était mon tout premier moteur que j'ai refais

[JMAU]

Les joints de queue de soupape :
viewtopic.php?p=627275#p627275

Pour les AEK113, j'ai une fois reçu les cylindriques (en plastique) c'est de la cochonnerie : ils finissent explosés sur la culasse...
Prendre absolument les "toriques" plus souples.
A mettre en place avec une ficelle... + graisse d'assemblage (si pas la bonne pince...)
https://www.youtube.com/watch?v=-JC_jRYhn1Q

[Baptoicle]

Culasse 12H2709
Moteur 18V582 F - H5471 haute compression 5 paliers.

Culasse en cours de vérification et nettoyage. Les soupapes ferment bien, elles ne laissent pas passer d'eau.

Laac et le vilo semblent en bon état. Je vois si je peux trouver quelqu'unpour le dire ce quil en pense.

Pour les joints de queue de soupapes, après 10 ans sans tourner, quel conseil : remplacer ou conserver?