Mon humble avis, les goujons de culasse d?origine sont de mauvaise qualité, ils s?allongent, les joints de culasse ancien, composite de deux fines tôle de cuivre enserrant un tissage d?amiante s?écrase avec le temps. Un resserrage au couple préconisé peut résoudre le suintement, mais ce n?est que partie remise.
Le changement du joint de culasse, par un joint moderne, le montage de goujons, écrous, rondelles de très bonne qualité, ARP par exemple, une préparation soigné des deux plans de joint, le chanfreinage de l?entrée des taraudages dans le bloc, permettent de plus avoir de problèmes.
Thermostat équipé d'une soupape
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Renou-Invité
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ducasse
Il existe plusieurs type de joints de culasse pour le moteur type B, les joints en cuivre GEG1163C, les composites AJM1163, moi j'appelle ça des joints Reinz, je ne sais pas en quelle matière cela est fabriqué, la marque Payen fabrique un joint composite avec des inserts en résine, là ou ça fuit, spécialement pour la mgb, j'ai passé une photo sur le forum il n'y a pas trés longtemps, et puis il y a des joints constitué d'un assemblage de fine tôle d'acier, je crois bien que ce genre de joint équipe les moteurs moderne.
La société ARP (Automotive Racing Product) est sise aux Etat-Unis,le kit goujons de culasse est disponible chez Moss TMG10764.
http://www.arp-bolts.com/Catalog/Catalog.html
La société ARP (Automotive Racing Product) est sise aux Etat-Unis,le kit goujons de culasse est disponible chez Moss TMG10764.
http://www.arp-bolts.com/Catalog/Catalog.html
J'ai un mélange air/essence plutôt pauvre et une bobine d'allummage LUCAS sport.
Est-ce que l'écartement des bougies (BP6ES avec écartement à 0.9) peut influer sur la température du mélange dans le piston, donc du moteur ?
De même, faut-il préférer de l'eau avec un additif plutôt que les liquides de refroidissment modernes, qui sont beaucoup plus fluide (viscosité) que les anciens liquides de l'époque.
Est-ce que l'écartement des bougies (BP6ES avec écartement à 0.9) peut influer sur la température du mélange dans le piston, donc du moteur ?
De même, faut-il préférer de l'eau avec un additif plutôt que les liquides de refroidissment modernes, qui sont beaucoup plus fluide (viscosité) que les anciens liquides de l'époque.
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ducasse
Le calage de l'allumage, avance ou retard, influe sur la température moteur, une carburation pauvre également. L'écartement des électrodes des bougies, non. Il est possible d'augmenter l'écartement des électrodes des bougies lorsque le système d'allumage est puissant et permet d'avoir une étincelle plus violente.
De l'eau distillé et un produit anti-rouille, plus de l'antigel en hivers, c'est le mieux, malheureusement le bloc rouille quand même. Les liquide de refroidissement à base de glycol ont un moins bon transfert de chaleur que l'eau, le moins bon de ces liquides c'est le jaune.
De l'eau distillé et un produit anti-rouille, plus de l'antigel en hivers, c'est le mieux, malheureusement le bloc rouille quand même. Les liquide de refroidissement à base de glycol ont un moins bon transfert de chaleur que l'eau, le moins bon de ces liquides c'est le jaune.
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ducasse
Actuellement le composite de chez Payen est ce qui se fait de mieux.
Avec l'habitude, et si tout se passe bien, il faut environ une demi-heure/ trois quart d'heure pour déculasser.
Le moteur froid, vidanger le circuit de refroidissement, démonter les durits du chauffage et du radiateur, démonter le couvre culbuteur, démonter les filtres à air, les cables du starter et d'accélérateur, démonter les écrous de fixation des tubulures d'admission et d'échappement, démonter les boulons de culasse et de rampe de culbuteur, en partant du centre et en allant vers l'extérieur, enlever la rampe de culbuteur et les tiges de culbuteur, il vaut mieux repérer les tiges de culbuteur, en général les tiges de culbuteur par succion, à cause de l'huile, attire les poussoirs, ce n'est pas vraiment grave, ensuite il faut démonter les trappes pour remettre le poussoirs, donc par un moyen quelconque, la gravité peut suffire, ne pas sortir les poussoirs, sortir la culasse.
Deux cas de figure, elle sort toute seule, le joint n'est pas collé, les goujons ne sont pas grippés, super. Elle ne sort pas, le joint est collé, un ou plusieurs des goujons est grippé par la rouille dans la culasse. Dans ce cas là mettre du dégrippant, boulonner deux écrous sur un goujons, serrer assez fort les deux écrous l'un contre l'autre, dévisser le goujon en utilisant l'écrou du bas, répéter l'opération avec tous les goujons. Lorsque la culasse n'est plus positionnée par les goujons il est plus facile de la décoller, la culasse est assez lourde. Voilà.
Avec l'habitude, et si tout se passe bien, il faut environ une demi-heure/ trois quart d'heure pour déculasser.
Le moteur froid, vidanger le circuit de refroidissement, démonter les durits du chauffage et du radiateur, démonter le couvre culbuteur, démonter les filtres à air, les cables du starter et d'accélérateur, démonter les écrous de fixation des tubulures d'admission et d'échappement, démonter les boulons de culasse et de rampe de culbuteur, en partant du centre et en allant vers l'extérieur, enlever la rampe de culbuteur et les tiges de culbuteur, il vaut mieux repérer les tiges de culbuteur, en général les tiges de culbuteur par succion, à cause de l'huile, attire les poussoirs, ce n'est pas vraiment grave, ensuite il faut démonter les trappes pour remettre le poussoirs, donc par un moyen quelconque, la gravité peut suffire, ne pas sortir les poussoirs, sortir la culasse.
Deux cas de figure, elle sort toute seule, le joint n'est pas collé, les goujons ne sont pas grippés, super. Elle ne sort pas, le joint est collé, un ou plusieurs des goujons est grippé par la rouille dans la culasse. Dans ce cas là mettre du dégrippant, boulonner deux écrous sur un goujons, serrer assez fort les deux écrous l'un contre l'autre, dévisser le goujon en utilisant l'écrou du bas, répéter l'opération avec tous les goujons. Lorsque la culasse n'est plus positionnée par les goujons il est plus facile de la décoller, la culasse est assez lourde. Voilà.
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ducasse
Watter Wetter (Redline) élimine la mousse(écume), réduit la cavitation et lubrifie le joint de la pompe à eau (presse étoupe) il contient également un agent anti-corrosion, il peut également abaisser la température de fonctionnement du moteur, extrait de la notice.
Pourquoi pas.
Cylinder head nuts 45-50 lb/ft 6,2-6,9 kg/m
Pourquoi pas.
Cylinder head nuts 45-50 lb/ft 6,2-6,9 kg/m
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ducasse
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ducasse
Lorsque la culasse est démontée, il est possible d?effectuer, facilement, quelques opérations, comme le nettoyage des soupapes et des conduits, les soupapes, surtout celles d?échappement, sont recouverte d?une épaisse couche d?huile carbonisé, un rodage des sièges de soupape, un test d?étanchéité, un surfaçage du plan de joint, un surfaçage ça doit bien coûter au moins cinquante euro.
L?idéal est de surfacer également le plan de joint du bloc, mais sans démontage total c?est impossible.
L?idéal est de surfacer également le plan de joint du bloc, mais sans démontage total c?est impossible.
J'ai trouvé un article intéressant sur la problématique d'étanchéité des soupapes, qui remet en cause le rodage par opposition au rectifiage.
Qu'en pense nos spécialistes sur la question ?
Les soupapes: quelques explications?
Qu'en pense nos spécialistes sur la question ?
Les soupapes: quelques explications?
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Renou-Invité
Le bel article accessible par l'URL ci-dessus est un peu trompeur dans la mesure ou il n'est pas fait état du remplacement ou de la rectification des soupapes tout au moins au niveau des dessins. Il suffit de faire le test d'étanchéité des soupapes sortant de la rectification et les mêmes aprés un rodage.
Edifiant.
Cordialement.
Edifiant.
Cordialement.
Le souci avec une culasse c?est sa tendance à la concavité : fraîchement refaite, posée non boulonnée sur un marbre, tu chauffes légèrement ?. et ping, le milieu se soulève un poil.
Donc pour le serrage initial sur un bloc, tu commences par serrer l?écrou du milieu (typiquement entre les bougies deux et trois) puis tu pars en spirale (escargot) pour les serrages successifs des autres écrous ; cela par palier de serrage.
Pour le desserrage ? et pour bien faire - , tu pars d?un écrou extrême latéral et puis l?autre extrême et ainsi de suite en spirale (donc dans l?ordre inverse su serrage) ; cela par demi tour de desserrage.
Pour bien faire ; si tu as une « tit fuite », il faut tout démonter, nettoyer, changer le joint (sauf s?il est en cuivre et encore ?) puis remonter.
Néanmoins, un resserrage local est parfois possible (pis aller) les trois écrous qui entourent la fuite peuvent être resserrés ; la science des frottements va hurler (ceux de la secte de la tribologie) car remettre au couple un boulons sec n?est pas évident.
Donc ce que tu pourrais faire (je met des gants) : dévisser l?écrou d?un quart de tour et ensuite le resserrer d?un tier / un demi tour puis passer à l?écrou suivant et ainsi de suite pour les trois écrous qui entourent la ?tit fuite?.
Donc pour le serrage initial sur un bloc, tu commences par serrer l?écrou du milieu (typiquement entre les bougies deux et trois) puis tu pars en spirale (escargot) pour les serrages successifs des autres écrous ; cela par palier de serrage.
Pour le desserrage ? et pour bien faire - , tu pars d?un écrou extrême latéral et puis l?autre extrême et ainsi de suite en spirale (donc dans l?ordre inverse su serrage) ; cela par demi tour de desserrage.
Pour bien faire ; si tu as une « tit fuite », il faut tout démonter, nettoyer, changer le joint (sauf s?il est en cuivre et encore ?) puis remonter.
Néanmoins, un resserrage local est parfois possible (pis aller) les trois écrous qui entourent la fuite peuvent être resserrés ; la science des frottements va hurler (ceux de la secte de la tribologie) car remettre au couple un boulons sec n?est pas évident.
Donc ce que tu pourrais faire (je met des gants) : dévisser l?écrou d?un quart de tour et ensuite le resserrer d?un tier / un demi tour puis passer à l?écrou suivant et ainsi de suite pour les trois écrous qui entourent la ?tit fuite?.
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Invité
On nous rabâche la pertyinence du sarthois en ce moment, mais j'ai de sérieux doutes, faits à l'appui. Tu pourras toujours aller sur le site suivant, et à la rubrique "library" pour trouver les couples de serrage mais ça doit tourner, de mémoire aux environs de 8,9m.kg/cm2 à froid.
"http://www.mgexperience.net/library.php"
"http://www.mgexperience.net/library.php"
Re, là, réponse de normand : à tiédasse tendance froid.
Le couple de serrage, tu ne sauras pas le mesurer car à sec, tu auras les frottement vis / écrou et surtout écrou / rondelle (cfr tribologie) ; je proposerais de faire une sorte de « resserrage angulaire » : écrou par écrou, tu dévisses d?un petit 90° puis tu serres d?un gros 120° .. petit 180° ensuite tu passes au suivant.
J?hésite à dire que la veille, tu asperges les écrous concernés de WD40 car il est préférable que l?écrou se dévisse sur son goujon avec le goujon restant fixe dans le bloc.
Le couple de serrage, tu ne sauras pas le mesurer car à sec, tu auras les frottement vis / écrou et surtout écrou / rondelle (cfr tribologie) ; je proposerais de faire une sorte de « resserrage angulaire » : écrou par écrou, tu dévisses d?un petit 90° puis tu serres d?un gros 120° .. petit 180° ensuite tu passes au suivant.
J?hésite à dire que la veille, tu asperges les écrous concernés de WD40 car il est préférable que l?écrou se dévisse sur son goujon avec le goujon restant fixe dans le bloc.
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